Меню

Учебное пособие начинающих фотографов

Оглавление:

Библиотека Фотографа

Книги по фотографии — это незаменимые учебные пособия для начинающих фотографов. Впрочем, даже профессионалам есть всегда чему поучиться. Книги по фотографии скачать бесплатно можно в нашей электронной библиотеке.

Adobe Photoshop CS5. Справочник по цифровой фотографии Скотта Келби

Между профессионально обработанной цифровой фотографией и «сырой» лежит целая пропасть. Всем вам наверняка, знакомо это чувство прекрасного, когда смотришь красивые иллюстрации в журналах. Но получение хороших навыков для успешной работы с графическим пакетом Adobe Photoshop — это всегда нелегкий и долгий путь.

Скотт Келби. Цифровая фотография. Том 3

Третий том известного фотографа Скотта Келби называется «Цифровая фотография: Простые советы, как сделать ваши фотографии похожими на снимки профессиональных фотографов». Если вы уже успели прочитать первые два, то самое время приступить к третьей части.

Скотт Келби. Цифровая фотография. Том 2

О великом и могучем, талантливом и плодовитом, Скотте Келби я рассказывала вам, когда поделилась с вами замечательной книгой Цифровая фотография. Том 1. А сегодня я вас познакомлю со второй частью трилогии Келби.

Азбука фотографии

или ироническое пособие для начинающих фотографов и моделей

Поэтому при первом знакомстве за общими фразами имеет смысл упомянуть о вашем фотоувлечении как бы вскользь. Девушка сама должна заглотить приманку. Скорее всего она скажет какую-нибудь ничего не значащую фразу типа «а я сто лет не снималась» или «а я никогда хорошо не получаюсь». Тогда как бы из снисхождения вы небрежным тоном можете предложить «как-нибудь что-нибудь сделать».

Охмурять девушку, находящуюся на трудовом посту, особенно под пристальным оком начальства — занятье не лучшее. Хоть я и сам не могу спать один (боюсь темноты), но как католик берусь утверждать, что знакомиться, к примеру, с официантками или продавщицами вовсе недопустимо, потому что их цепляют только от безвыходности, а отчаяние это смертный грех.

Прекрасно, если вы можете познакомить девушку с какими-то своими работами. Показывайте только хорошее и только свое. Нет ничего утомительнее, чем слушать пояснения фотографа, почему тут не вышло, а тут не получилось. Карточка сама говорит за вас и гораздо больше, чем вы думаете. Наблюдайте реакцию собеседницы. Это поможет угадать характер, найти тему, способную заинтересовать вашу потенциальную модель. Со временем вы обнаружите, что, вообщем-то, все люди похожи, существует лишь несколько типажей, и природа только переставляет кубики: глаза, нос, уши, голеностопный сустав. С опытом придет и умение угадывать в толпе гадюк и вовремя отскакивать в сторону.

Был бы рад, если б какая девушка, имеющая реальный опыт эротических съемок, написала своего рода пособие по технике безопасности для начинающих фотомоделей. Охотно допускаю, что где-то в стране еще сохранились оазисы невинности, где все не так, а иначе. Мы же живем едва ли не по заветам маршала Чуйкова из памятки бойцам Сталинграда:». ходите везде по двое, ты и граната. В дом входите по очереди, сначала она, потом ты. «. Каждый день в новостях мы видим подтверждение тому, что нельзя доверять ни хорошему костюму, ни милой улыбке, ни журналистскому удостоверению.

Ни для кого не секрет, что большинство предложений съемок в мягкой эротике на деле оказываются откровенным порно. Не стоит ожидать «незабываемых встреч с искусством» и при общении с ребятами, именующими себя профессиональными фотографами после пары публикацией в районной прессе. Толковый, имеющий имя фотограф не станет гоняться за девушками на улице. Он знает все городские модельные агентства и привык работать со знающими специфику работы моделями. Число чудил, ищущих девушек для халявной эротической съемки в общественном транспорте, по сравнению с годами перестройки упало в сотни раз, однако они не вывелись. Зато теперь появилась новая порода прохиндеев от фотографии, убежденных, что главное не в том, чтобы раздеть женщину, а в том, чтобы получить с нее за это деньги.

Если помните, то еще Мопассан в «Воскресных прогулках парижского буржуа» писал приблизительно следующее: в прежние времена люди, не пригодные ни к какому ремеслу, шли в фотографы, а теперь идут в депутаты. Врядли какой фотограф скажет доброе слово о своих коллегах, и, конечно же, я отчасти утрирую, но большинство фотографов, зарабатывающих на хлеб эротикой, это душные по жизни, капризные и гадкие дети. Я приветствую здоровую мужскую потребность, пусть даже подвыпившего фотолюбителя, оголить женскую грудь, но сомневаюсь в полноценности тех, кто превратил это в образ жизни. Фотограф как педикюрша должен приходить только по вызову. Позволять ему САМОВОЛЬНО вторгаться в вашу жизнь и чудить за ваш счет — глупость с катастрофическими последствиями.

Как поет Вадим Степанцов: «. Феличита, если с тобой рядом девушка голая очень крута. «. И с этим трудно не согласиться.

Мне нравятся женщины. Особенно породистые и дорогие. Возможно, с этим у нас сейчас проблемы, но зато теперь стало гораздо проще быть счастливым. Глянешь в метро на какую-нибудь случайную попутчицу, и на душе птички поют. «Слава Богу,»- думаешь, -«что у меня с ней ничего не было!». Но сейчас не об этом.

Любой фотограф от фотоэротики, когда-либо публиковавший свои работы или регулярно участвовавший в выставках, имел возможность убедиться в том, что снимки обнаженной натуры обладают фантастической способностью к перемещениям помимо воли автора. Далеко не все организаторы выставок находят нужным возвращать фотографии авторам, и их дальнейшая судьба как правило неизвестна. Не прошедшие редакционное сито снимки с равным успехом могут отправиться либо в ведро, либо остаться кому-то на память. Однажды мне уже довелось узреть мой личный выставочный экземпляр на стене массажного кабинета. В Кишиневе видел рекламу водительских курсов с торсом любимой женщины, вклеенной в какой-то западный автомобиль. Натыкаться на свои снимки приходилось в самых неожиданных изданиях, о существовании которых я прежде и не догадывался, и не всегда за моим авторством. Однако это еще игрушки. Хуже, когда в редакции вдруг — и это их право — вспоминают про какой-то снимок, пропылившийся в столе не один год, и пускают его в номер. К этому моменту изображенная на снимке модель успевает выйти замуж, обзавестись детьми, устроиться в приличную фирму, остепениться — и тут привет из веселой юности! Оправдаться будет практически невозможно. И кто после этого первым должен попасться под руку? Не зря профзаболеваниями фотографов от эротики считают триппер и асфальтную болезнь.

15 лучших книг для начинающих и профессиональных фотографов

У вас есть хорошая камера, но не хватает теоретических знаний для создания гениальных снимков? Есть набор книг, которые должен прочитать каждый уважающий себя фотограф. Они проверены временем и тысячами опытных фотографов. Сервис Kabanchik.ua создал для вас подборку специальной литературы. Которая позволит вам разобраться в настройках камеры, узнать особенности жанровой фотосъемки, правильно выстраивать композицию и значительно улучшить свой уровень.

Автор: Светлана Пожарская

Самая подробная книга (по крайней мере, в русскоязычном варианте), повествующая об истории фотографии. В издании большое количество иллюстраций – в том числе отреставрированных изображений, полученных первыми прототипами фотокамер. История очень важна для любого фотографа, ведь, несмотря на меняющиеся технологии, основы создания снимка остаются едиными.

2. Основы композиции и художественной фотосъемки

Автор: Марк Гейлер

В книге освещены почти все аспекты фотоискусства: от художественной ценности образов до обработки готовых снимков. Главное преимущество издания – большое количество упражнений для фотографов после каждого раздела. Выполняя их, можно увеличивать профессионализм по мере чтения книги и довести многие навыки до автоматизма.

3. Дао цифровой фотографии: искусство создавать удачные снимки

Автор: Майкл Фриман

Несмотря на достаточно неудачный перевод названия, книга получилась замечательной – материал в ней изложен доступным языком, с большим количеством авторских примеров. Это буквально азбука современного фотографа, с которой стоит начать вникать в искусство. Она учить быть не просто техничным, но и развивает взгляд художника, делать фото со смыслом и эмоциями.

4. Новая история фотографии

Под редакцией Мишеля Фризо, том I

Еще одна чудесная книга об истории, охватывающая время от зарождения автоматических рисунков до пиктореализма. Книга создана с привлечением усилий лучших историков и научных исследований. В работе переосмыслены многие шаблонные подходы к искусству.

5. Фотография как…

Автор: Александр Лапин

Одна из лучших книг для фотографов. Она учит не бездумно «щелкать», а планировать, чувствовать, наполнять каждый снимок смыслом. Автор книги уверен: фотография – тяжелый труд, целая философия, которую нужно освоить для удачной работы. Наряду с освоением техники нужно прочитать и этот учебник.

6. Взгляд фотографа

Автор: Майкл Фриман

В книге рассмотрено массу вопросов: как и почему фото признают произведениями искусства, как правильно оценивать стоимость снимков, как разбираться в стилях и направлениях современного фотоискусства. Подробное внимание уделено жанрам, творческим средствам и приемам, секретам фотографов. В качестве примеров приведено 200 общепризнанных фотошедевров.

7. Эмоциональная фотография

Автор: Трейси Кларк

В книге приведено больше 230 фото с подробно проанализированными техническими и композиционными приемами. Дан обзор способов и инструментов, которыми пользуются лучшие мировые фотографы. Читатель сможет научиться видеть интересные объекты для съемки, выстраивать убедительную композицию, великолепно снимать даже на «мыльницу», качественно редактировать фото.

Автор: Павел Косенко

Книга посвящена цвету в цифровой фотографии. Ее автор – фотограф-колорист, который в своей работе пользуется знаниями о цвете и возможностями современных компьютерных средств. Рассмотрены все аспекты работы с цветом: особенности восприятия глазом человека, связь композиции и цвета, правильная техническая цветокоррекция. Книга понравится не только фотографам, но и дизайнерам.

9. Дневник горячего башмака

Автор: Джо Макнелли

Автор книги – всемирно известный фотограф из США. Его основной талант – умение работать со светом. Он знает, как описать его, какую форму придать ему, как контролировать освещение. Мастер может создать оптимальные световые условия, даже используя стандартную фотовспышку типа «Горячий башмак». В книге – много личных рассуждений и примеров, которые будут полезны всем фотографам.

10. Свадебная фотография

Автор: Мишель Тернер

В книге раскрыты секреты создания великолепных свадебных снимков. Приведены примеры 350 фотографий с подробным техническим и композиционным разбором. Раскрыто много секретов и профессиональных «фишек».

11. Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов

Автор: Скотт Келби

Самый популярный современный автор пособий для фотографов в очередной книге раскрывает несколько техник работы с программой для обработки снимков. В частности, читатели научатся работать с портретами: разглаживать кожу, создавать роскошные губы, улучшать глаза, ресницы и брови, устранять дефекты кожи, ретушировать фото с сохранением естественности.

12. Модель. Проблемы позирования

Автор: Уильям Мортенсен

Автор не ограничивает своих учеников и не набивает их головы запретами и догмами. Он лишь указывает на самые частые ошибки и учит смотреть на мир по-новому. Если фотограф откроет этот талант в себе – он сам избежит многих ошибок при работе с моделью и сможет работать в любом стиле.

13. Искусство цифровой пейзажной фотографии

Автор: Майкл Фрай

С помощью этой книги можно научиться создавать пейзажные снимки, от которых захватывает дух. Автор учит работать с композицией, освещением, цветом, подробно описывает все современные методы пейзажной фотосъемки и приводит больше 300 примеров фото с подробным анализом. Бонус – самая полная коллекция профессиональных секретов от современных фотографов.

14. 101 секрет цифровой фотографии

Автор: Майкл Фриман

Эта книга – находка для начинающего фотографа. В ней доступным языком предоставлены советы по экспозиции и композиции, даны определения основных терминов, рассказано, как правильно обращаться с техникой.

15. Цифровая фотография

Автор: Скотт Келби

Идеальная книга для тех, кто не любит длинные пространственные рассуждения. Автор дает конкретные и простые советы: какой объектив использовать, какое значение диафрагмы выбирать, как фокусировать изображение для каждого конкретного случая. Все это – без сложных терминов и свойственного многим авторам самолюбования. Прочитав такую книгу, вы сделаете очень большой шаг к профессионализму.

Световая кисть: пособие для начинающих фотографов

Световая кисть – метод съемки, когда имеется динамический световой источник, передвигая который, подсвечиваете другие объекты, при этом фотоаппарат фотографирует с длинной выдержкой. Вы , фотограф , становитесь художником , и вместо того, чтобы просто сфотографировать изображение , как оно есть, с легким инструментом живописи (фонарик) вы создаете изображение, которое камера записывает .

Изучение световой кисти занимает много времени и практики. Но результат того стоит. Поэтому давайте разберем основы этого метода.

Выдержка 170 секунд, f/8, ISO 100

Камера – любая диджитал камера, у которой есть ручные настройки.

Штатив – основа основ такого снимка, так как камера должна стоять неподвижно несколько минут, а то и больше.

Спусковой инструмент – это может быть пульт, шнур или кнопка, которая поможет вам поднять и опустить затвор камеры.

Секундомер – удобный инструмент, чтобы получить правильную экспозицию.

Световой источник – в качестве световой кисти может использоваться любой источник: вспышки, фонарики, телефоны, стробоскопы. Единственное, на что нужно обратить внимание, это цветовая температура света.

Выдержка 30 секунд, диафрагма 8. Красным выделено то, как работает световая кисть.

Настройки камеры

Режим – используйте ручной режим настройки, чтобы максимально точно управлять настройками диафрагмы и выдержки.

Качество изображения – RAW, чтобы получить как можно больше информации из снимка.

Баланс белого – следует подстраивать под рабочий инструмент световой кисти.

ISO – следует установить минимальным: 100 или если возможно меньше (в некоторых камерах 50).

Диафрагма – стоит прикрывать до 8-15, что поможет вам получить бОльшую глубину резкости и использовать длинные выдержки.

Выдержка – BULB, чтобы вы сами могли ее контролировать (такой режим появится, когда вы докрутите колесо до 30 секунд).

Яркость экрана – уменьшайте ее, так как вы снимаете ночью, то снимок будет казаться ярким.

Гистограмма – не забывайте с ней сверяться, если она вся в левой стороне, то значит, что вы недоэкспонировали снимок.

Начните с внешнего освещения

Первый шаг перед началом любой съемкой световой кисти – это определение окружающего света в вашей сцене. Определение базовой экспозиции может занять много времени , когда вы экспериментируете с выдержкой , которая может быть длиной от трех до четырех минут . Вот небольшая хитрость, которая может помочь ускорить этот процесс .

  1. Установите ISO на 6 ступеней больше, чем ISO, которое вы будете использовать. К примеру, если вы планируете снимать с ISO 100, установите ISO 6400.
  2. Если 6400 это то, что нужно для вашей сцены, все детали прорабатываются. Каждая секунда экспозиции при ISO 6400 равна одной минуте при ISO 100.

30 секунд выдержка, ISO 800

В темноте это сделать достаточно трудно, поэтому подсветите одну из точек на снимке, сфокусируйтесь на ней, а затем отключите автофокус.

Техника рисования

  • Рисовать сбоку – не стойте позади камеры и не размахивайте фонариком, лучше подсвечивать сбоку от камеры, тем самым вы придадите объема и фактуры снимку.
  • Используйте много необычных углов направления световой кисти.
  • Не стойте между камерой и источником света.
  • Одевайте темную и не отражающую одежду.
  • Не направляйте кисть в объектив.
  • Рисуйте мазками сверху вниз и слева направо

Выдержка 30 секунд, диафрагма 5,6 ISO 1200, чтобы проявить звезды

Этот метод съемки можно применять где угодно, и не важно, в каком жанре фотографии, даже в ростовом портрете. Будьте креативными, экспериментируйте, и у вас получится.

Учебное пособие начинающих фотографов

Учебное пособие начинающих фотографов

  • Главная &nbsp / &nbspСтатьи &nbsp / &nbsp
  • Учебное пособие начинающих фотографов

Учебное пособие начинающих фотографов

Бесплатные книги для начинающих фотографов

Бесплатные электронные книги помогут вам не ошибиться с выбором и покупкой фотоаппарата и другого фотооборудования, а так же позволят быстро разобраться с настройками вашего фотоаппарата и заметно улучшить ваши фотографии.

Скачать бесплатно книгу по фотографии

Цифровая фотография. Вопросы и ответы.

Эта EXE-книга – электронный сборник ответов на часто задаваемые вопросы подписчиков бесплатного обучающего курса по фотографии для начинающих фотографов «БЕСЕДЫ О ФОТОГРАФИИ».

Цель этой книги помочь начинающим фотографам сориентироваться в вопросах выбора цифровой фототехники и в некоторых вопросах фотосъёмки компактным фотоаппаратом, в народе называемом «мыльницей».

Скачать бесплатно книгу по фотографии

Бесплатная помощь начинающему фотографу.

Практически любой человек, имеющий цифровой фотоаппарат, может считать себя фотографом. А зеркальный фотоаппарат вообще часто ассоциируется с профессионализмом в фотографии.

НО! После покупки своего первого фотоаппарата (чаще всего навязанного рекламой) начинающий фотограф остаётся один на один со своим новеньким фотоаппаратом и быстро понимает, что простота фотографии, только кажущаяся. Однако, фотоаппарат уже приобретён, а инструкция написана непонятным языком. что же делать дальше?

О том как правильно выбрать фотоаппарат, как научиться фотографировать, как придать вашим фотографиям законченный профессиональный вид вы узнете скачав бесплатную PDF-книгу

Скачать бесплатно книгу по фотографии

18 УРОКОВ ФОТОГРАФИИ, ПОНЯТНЫХ ВСЕМ

Уроки фотографии для начинающих фотографов не претендуют на полноту материала и изящество. Это всего лишь попытка рассказать об основах фотографии простым и доступным языком.

И всё же, 18 уроков фотографии могут бесплатно научить вас правильно работать с фотоаппаратом, грамотно настраивать экспозиционные параметры в различных условиях фотосъёмки, вы узнаете как красиво разместить объекты в кадре и многое другое, что касается технической стороны фотографии.

Скачать бесплатно книгу по фотографии

Ошибки начинающих фотографов

Книга «Ошибки начинающих фотографов» – это PDF-версия интерактивной книги «Уроки фотографии. Работа над ошибками» (ниже).

PDF-Книга «Ошибки начинающих фотографов» адресована начинающим фотографам уже имеющим базовые знания по основам фотографии и является логическим завершением обучающего мини-курса «БЕСЕДЫ О ФОТОГРАФИИ»

В книге «Ошибки начинающих фотографов» вы не найдёте таких распространённых ошибок, как красные глaзa при фотосъёмке со вспышкой, заваленный горизонт или дерево, «растущее» из головы любимой девушки… Это слишком очевидные ошибки, чтобы писать о них книгу, даже бесплатную :о) Мы займёмся более серьезными делами!

Скачать бесплатно книгу по фотографии

Уроки фотографии. Работа над ошибками.

В книге «Уроки фотографии. Работа над ошибками» собраны примеры распространённых ошибок начинающих фотографов, с пояснениями опытного фотографа.

В книге «Уроки фотографии. Работа над ошибками» использованы фотографии с ошибками реальных начинающих фотографов — читателей и подписчиков рассылки этого сайта.

Эту ЕXЕ-книгу можно назвать интерактивной, поскольку в ней не просто приведены фотографии с ошибкам и даны пояснения опытного фотографа — большая часть иллюстраций сделана анимированными — нажав на фотографию или подведя к фотографии курсор вы сможете увидеть ошибку фотографа и возможные варианты её исправления!

Скачать бесплатно книгу по фотографии

Свет как материал фотографа

Книга «Свет как материал фотографа» – это избранные уроки рассылки «БЕСЕДЫ О ФОТОГРАФИИ».

Самое главное в фотографии — научиться пользоваться светом, как материалом, из которого получается фотография. Поэтому в книге «Свет как материал фотографа» вы не найдёте готовых решений по обустройству фото-студии или схем установки света.

Книга состоит из семи уроков, в которых последовательно, в простой и понятной форме рассказывается о том, как грамотно использовать естественные и искусственные источники освещения в фотосъёмке, приведены простые, но эффектные варианты использования света в домашней фотостудии, а так же даны ссылки на дополнительные материалы для самостоятельного изучения. После изучения книги вы будете воспринимать свет совершенно по другому…

Эта книга рассчитана на начинающих фотографов, которые уже понимают как настроить свой фотоаппарат, поэтому она дарится всем подписчикам в конце рассылки «Беседы о фотографии»

Из цитатника фотографа

Фотография сама по себе меня не интересует. Я просто хочу захватить кусочек реальности. Я не хочу ничего доказывать, ничего подчеркивать. Вещи и люди говорят сами за себя. Я не занимаюсь «кухней». Работа в лаборатории или в студии у меня вызывает тошноту. Ненавижу манипулировать — ни во время съемки, ни после, в темной комнате. Хороший глаз всегда заметит такие манипуляции… Единственный момент творчества — это одна двадцать пятая доля секунды, когда щелкает затвор, в камере мелькает свет и движение останавливается

Всё вышеизложенное представляет собой субъективное мнение автора и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции

Учебник фотографа

Полный текст книги (читать онлайн): Учебник фотографа

Замечательная книга . спасибо автору. Это не перепечатка с других книг, не плагиат скучный, а живая книга, живой язык , факты интересные. Еще раз спасибо !

Оценка 5 из 5 звёзд от Юрий 11.04.2017 20:55

очень полезная книга для начинающих,молодцы.

Оценка 5 из 5 звёзд от владимир 28.05.2014 11:40

для начинающих фотографов, без маломальських познаний — сложноват

Учебное пособие начинающих фотографов

Каждый набор курса «Основы фотографии» просит выдать список литературы для самостоятельного изучения. Я решил поделиться перечнем полезных книг с более широкой аудиторией.

Для начинающего фотографа важно овладеть фотокамерой и техническими приёмами съёмки, об этом две книги из списка. Но я считаю, что важнее научиться делать фотографии, рассказывающие истории, научиться цеплять зрителя и найти свой авторский стиль. Этими навыками можно овладеть, изучая композицию в классической живописи, историю фотографии, а также перенимая опыт у классиков фотоискусства.

Итак, лучшие, по моему мнению, книги о фотографии для начинающего фотографа.

Инструкция — лучшая книга по работе с камерой, ещё и бесплатная. Проблема лишь в сухом и формальном языке, которым их пишут. Вероятно, поэтому люди с техническим образованием легко осваивают азы фотографии самостоятельно.

Майкл Фриман перевёл эту белиберду на нормальный человеческий язык и добавил практические примеры. В книге разобраны принципы получения фотографии на понятных примерах. Разбираются практические ситуации, которые кажутся начинающему фотографу сложными — съёмка в контровом освещении или съёмка чёрного объекта на тёмном фоне.

Качественная печать и хорошие иллюстрации делают чтение книги приятным. К счастью, над переводом работали люди, понимающие в фотографии, и книга не стала хуже, как это часто случается с переводной профессиональной литературой.

Если работая с камерой вы чувствуете неуверенность, результат непредсказуем, а инструкция не облегчает понимание — эта книга для вас. Выполнив практические задания, вы добьётесь хороших результатов.

Вторая книга Фримана не имеет отношения к технической стороне фотографии. На этот раз речь пойдёт о том, что же такое «хорошая» фотография.

Как вы определяете, что фотография хорошая? В первую очередь в голову приходят технические параметры, затем сюжет, а потом композиция. Но можно привести примеры фотографий, не совершенных технически, с банальной композицией или вовсе отсутствием таковой, но производящих на нас впечатление. А что скажете о фотографиях, выставленных в галереях современного искусства? Выходит, важен не только внешний, визуальный ряд, который мы считываем глядя на фотографию.

Для понимания изображения требуется выйти за его рамки. В книге «Взгляд фотографа» Майкл Фриман даёт алгоритм для понимания фотографии любого жанра, от бытовых зарисовок до арт-экспериментов. В наш век, когда изображение стало новой формой коммуникации, визуальная грамотность важна для каждого. Тем более для фотографа, человека создающего визуальные сообщения.

На мой взгляд, книги по композиции фотографии — пустая трата времени и денег. Всё, о чём говорится в этих книгах — набор клише и фишек. Безусловно, применение этих приёмов делает фотографии эффектными, организует элементы внутри кадра. Но гораздо важнее понимать, почему работают эти приёмы, чем бездумно повторять их. Фотография как вид творчества — часть визуальных искусств. Учиться композиции лучше на более фундаментальном уровне.

Иоханнес Иттен художник начала 20-го века и преподаватель школы дизайна Bauhaus, с которой начинается современный дизайн. Книги «Искусство формы» и «Искусство цвета» — конспекты лекций, которые Иттен читал студентам. Несмотря на то, что с тех пор прошло около 100 лет, эти принципы актуальны и сегодня. Идея цветового круга и сочетаемости цветов используется повсеместно: в колеровке красок, подборе цветовых сочетаний в одежде и в графических редакторах.

Книги небольшого объёма легко читаются. Единственный минус — в издании отсутствуют иллюстрации примеров, на которые ссылается Иттен. Но есть и хорошая новость — уже изобрели google.

23 бесплатные книги для начинающего фотографа

Практика и собственные эксперименты — это хорошо. Но всегда есть чему поучиться у профессионалов, и не стоит этим пренебрегать. Сразу предупреждаю, этот пост для тех, кто хорошо читает по-английски или по крайней мере готов сидеть со словариком, чтобы постичь секреты фотоискусства от опытных фотографов. В этой статье вы найдёте большую подборку бесплатных электронных книг по фотографии.

Для начала добавим архив с книгами в формате PDF. Эти книги охватывают такие важные для фотографа темы, как студийное освещение, авторские права, выбор программ для обработки (Lightroom против Photoshop), съемку в ручном режиме и многое другое. Качайте, выбирайте интересующие книги и пополняйте копилку знаний.

Если не хотите скачивать всё, и вас интересуют книги только по конкретной тематике, например, по уличной фотографии или по освещению, можете выбрать книгу из списка ниже. Многие из них есть в архиве.

23 бесплатные книги по фотографии:

  1. Ultimate Field Guide to Photography от National Geographic. Эта книга может стать серьёзной помощью для новичков, поскольку охватывает основы фотографии — от настроек камеры до композиции и перспективы. Более опытным фотографам она поможет освежить забытые знания.
  2. Going Candid, Thomas Leuthard. Томас Лойтхард, уличный фотограф, рассказывает о своём многолетнем опыте и подходе к уличной фотографии. Книга подойдёт всем, кто заинтересовался жанром уличной фотографии.
  3. Essays on Inspiration, Vision and Creativity in Photography, Scott Bourne В этой книге собраны эссе от фотографа Скотта Борна, его советы и мнения о видении и творческом подходе в фотоискусстве.
  4. Insights from Beyond the Lens, Robert Rodriguez Jr. В этой книге рассказывается о ландшафтной фотографии. Начиная с того, какой фотоаппарат лучше подходит для этого вида фотоискусства и заканчивая советами, как использовать имеющийся свет, чтобы создать потрясающие ландшафтные фото. Роберт Родригес приводит и несколько примеров из своего опыта, вдохновляя начинающих фотографов.
  5. Good Photos in Bad Light, Darwin Wiggett. Как часто бывало, что плохое освещение портило отличные фотографии? После прочтения этой книги такого больше не случится. Дарвин Виггетт рассказывает о способах сделать отличные фото даже при плохом уличном освещении.
  6. Set Up Your Own Photoblog, Nancy Messiah. Чтобы создать свой фотоблог, нужно многое знать — от выбора хостинга до способов привлечь читателей. В своей книге Нэнси Мессия подробно раскрывает все вопросы по созданию фотоблога: что необходимо знать, что сделать и о чём помнить.
  7. Street Photography, Alex Coghe. Уличный фотограф Алекс Ког создал действительно всеобъемлющий гид по уличной фотографии. В этой книге вы найдёте описание самого подхода к уличной фотографии и способов улучшить своё искусство, а также советы из практики самого Алекса.
  8. A Photographer’s E-Guide to Making Sharp Photographs, Scott Bourne. Конечно, чёткость — это далеко не всё, что требуется от фотографии, чтобы считаться профессиональной и уж тем более гениальной. Однако чёткие фото могут произвести более сильное впечатление, чем размытые снимки. Скот Борн рассказывает, как избежать эффекта размытости и сделать фотографии более чёткими.
  9. Urban Exploration Photography, Neil Ta. В книге рассказывается о жанре фотографии индастриал и приёмах из личного опыта фотографа Нила Та, увлечённого этим жанром. Читайте, берите фотоаппарат и экспериментируйте с заброшками своего города.
  10. Collecting Souls, Thomas Leuthard. Уличный фотограф Томас Лейтхард рассказывает о разных аспектах уличной фотографии и о том, как он сам познавал этот жанр. В этой книге вы найдёте множество удивительных идей, богатую пищу для размышления и возможность улучшить свои навыки уличной фотографии.
  11. Bicycle Touring Photography, Paul Jeurissen. В этой книге сочетается путешествие на велосипеде и фотоискусство. Автор, Пол Жерисон, отправился с женой в тур на велосипедах, попутно делая фотографии, так что в этой книге вы увидите и то и другое — велопутешествие и уроки по композиции и разным техникам фотографии.
  12. Introduction to External Flash Photography. Это очень краткий гид по использованию вспышки. Всего на девяти страницах раскрываются все важные моменты — от использования вспышки в помещении до отраженной вспышки. Лёгким и простым языком объясняется, как пользоваться вспышкой на улице и как добиться лучших результатов.
  13. How to Take Stunning Food Photos. В этой книге рассказывается о том, как снимать потрясающие фотографии еды, подбирать правильное освещение и композицию. Здесь говорится о том, что для классных фото еды нужно учитывать всего два фактора — продуманную композицию и выверенную экспозицию.
  14. Explore Flickr, Thomas Leuthard. Flickr Explore — это палка о двух концах. С одной стороны, с его помощью ваши фотографии получают множество просмотров и комментариев, с другой — постепенно вы становитесь зависимы от него. Уличный фотограф Томас Лейтхард, достаточно знаменитый на Flickr Explore, даёт несколько советов, как увидеть свои фото на этих страницах.
  15. Lighting 101, Strobist. Здесь вы найдёте много информации об освещении: искусственное освещение, смешение искусственного и натурального света, оборудование, шаблоны освещения и многое другое.
  16. Nine Motivational Essays on Photography, Scott Bourne. Все фотографы периодически теряют мотивацию и не знают, откуда взять вдохновение. Девять мотивирующих эссе фотографа Скотта Борна помогут пережить творческий кризис и подскажут, как вернуть вдохновение.
  17. The Shy Photographer’s Guide to Confidence, Lauren Lim. Есть ситуации, в которых фотограф чувствует себя неловко, делая снимки. Лаурен Лим рассказывает, как преодолеть стеснение и всегда чувствовать себя уверенно во время работы, на встречах или в путешествиях.
  18. Starting a Photography Business. Если вы хотите открыть свой фотобизнес, но не представляете, с чего начать, эта книга для вас. Профессионалы рассказывают о разных аспектах бизнеса в сфере фотографии, а также о том, как лучше распределять свои финансы. Всё написано простым и доступным языком.
  19. Street Faces – The Art of Candid Street Portraiture, Thomas Leuthard. Уличный фотограф Томас Лейтхард предпочитает фотографировать незнакомых людей на улице с очень близкой дистанции. При этом он не спрашивает разрешения, чтобы фото получались натуральными и откровенными. В этой книге фотограф рассказывает о своём опыте использования такого подхода и о том, как вы можете сделать это самостоятельно.
  20. Photojournalism, Technology and Ethics, Scott Baradell. Эта книга об этике в фотожурналистике и о том, как цифровые технологии меняют реальность. В ней приводится несколько правил-аксиом, которые могут использоваться молодыми фотожурналистами в своей работе, а также подборка известных фотофальсификаций прошлого и постановочных фотографий.
  21. 31 Days to Overcome Your Fear of Shooting Street Photography, Eric Kim. Фотограф Эрик Ким создал гид по уличной фотографии из 31 дня обучения. Каждый день он предлагает вам новый урок по этому направлению фотоискусства, так что через месяц вы значительно улучшите свои навыки.
  22. Selling Fine Art Photography. Если вам кажется, что главное — сделать крутое фото, а продать его будет просто, вы сильно ошибаетесь. В этой книге вы узнаете, с какими проблемами сталкивается фотограф, который хочет зарабатывать на своём творчестве, с чего стоит начать, что нужно и не нужно делать во время продажи своих работ.
  23. Lightroom 5 Quick Start Guide. Это полное руководство для тех, кто хочет работать с Lightroom 5, начиная от установки и импорта фото и заканчивая приёмами редактирования и полным описанием возможностей.
Читайте так же:  Квалификационная жалоба на мирового судью

Вот и всё. Надеюсь, эти книги помогут вам прокачать свои навыки фотографии в разных жанрах, основать свой фото блог или успешно продавать работы.

Если вы знаете какие-нибудь полезные бесплатные книги для фотографов, просьба упомянуть их в комментариях.

15 лучших книг для начинающих и профессиональных фотографов

У вас есть хорошая камера, но не хватает теоретических знаний для создания гениальных снимков? Есть набор книг, которые должен прочитать каждый уважающий себя фотограф. Они проверены временем и тысячами опытных фотографов. Сервис Kabanchik.ua создал для вас подборку специальной литературы. Которая позволит вам разобраться в настройках камеры, узнать особенности жанровой фотосъемки, правильно выстраивать композицию и значительно улучшить свой уровень.

Автор: Светлана Пожарская

Самая подробная книга (по крайней мере, в русскоязычном варианте), повествующая об истории фотографии. В издании большое количество иллюстраций – в том числе отреставрированных изображений, полученных первыми прототипами фотокамер. История очень важна для любого фотографа, ведь, несмотря на меняющиеся технологии, основы создания снимка остаются едиными.

2. Основы композиции и художественной фотосъемки

Автор: Марк Гейлер

В книге освещены почти все аспекты фотоискусства: от художественной ценности образов до обработки готовых снимков. Главное преимущество издания – большое количество упражнений для фотографов после каждого раздела. Выполняя их, можно увеличивать профессионализм по мере чтения книги и довести многие навыки до автоматизма.

3. Дао цифровой фотографии: искусство создавать удачные снимки

Автор: Майкл Фриман

Несмотря на достаточно неудачный перевод названия, книга получилась замечательной – материал в ней изложен доступным языком, с большим количеством авторских примеров. Это буквально азбука современного фотографа, с которой стоит начать вникать в искусство. Она учить быть не просто техничным, но и развивает взгляд художника, делать фото со смыслом и эмоциями.

4. Новая история фотографии

Под редакцией Мишеля Фризо, том I

Еще одна чудесная книга об истории, охватывающая время от зарождения автоматических рисунков до пиктореализма. Книга создана с привлечением усилий лучших историков и научных исследований. В работе переосмыслены многие шаблонные подходы к искусству.

5. Фотография как…

Автор: Александр Лапин

Одна из лучших книг для фотографов. Она учит не бездумно «щелкать», а планировать, чувствовать, наполнять каждый снимок смыслом. Автор книги уверен: фотография – тяжелый труд, целая философия, которую нужно освоить для удачной работы. Наряду с освоением техники нужно прочитать и этот учебник.

6. Взгляд фотографа

Автор: Майкл Фриман

В книге рассмотрено массу вопросов: как и почему фото признают произведениями искусства, как правильно оценивать стоимость снимков, как разбираться в стилях и направлениях современного фотоискусства. Подробное внимание уделено жанрам, творческим средствам и приемам, секретам фотографов. В качестве примеров приведено 200 общепризнанных фотошедевров.

7. Эмоциональная фотография

Автор: Трейси Кларк

В книге приведено больше 230 фото с подробно проанализированными техническими и композиционными приемами. Дан обзор способов и инструментов, которыми пользуются лучшие мировые фотографы. Читатель сможет научиться видеть интересные объекты для съемки, выстраивать убедительную композицию, великолепно снимать даже на «мыльницу», качественно редактировать фото.

Автор: Павел Косенко

Книга посвящена цвету в цифровой фотографии. Ее автор – фотограф-колорист, который в своей работе пользуется знаниями о цвете и возможностями современных компьютерных средств. Рассмотрены все аспекты работы с цветом: особенности восприятия глазом человека, связь композиции и цвета, правильная техническая цветокоррекция. Книга понравится не только фотографам, но и дизайнерам.

9. Дневник горячего башмака

Автор: Джо Макнелли

Автор книги – всемирно известный фотограф из США. Его основной талант – умение работать со светом. Он знает, как описать его, какую форму придать ему, как контролировать освещение. Мастер может создать оптимальные световые условия, даже используя стандартную фотовспышку типа «Горячий башмак». В книге – много личных рассуждений и примеров, которые будут полезны всем фотографам.

10. Свадебная фотография

Автор: Мишель Тернер

В книге раскрыты секреты создания великолепных свадебных снимков. Приведены примеры 350 фотографий с подробным техническим и композиционным разбором. Раскрыто много секретов и профессиональных «фишек».

11. Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов

Автор: Скотт Келби

Самый популярный современный автор пособий для фотографов в очередной книге раскрывает несколько техник работы с программой для обработки снимков. В частности, читатели научатся работать с портретами: разглаживать кожу, создавать роскошные губы, улучшать глаза, ресницы и брови, устранять дефекты кожи, ретушировать фото с сохранением естественности.

12. Модель. Проблемы позирования

Автор: Уильям Мортенсен

Автор не ограничивает своих учеников и не набивает их головы запретами и догмами. Он лишь указывает на самые частые ошибки и учит смотреть на мир по-новому. Если фотограф откроет этот талант в себе – он сам избежит многих ошибок при работе с моделью и сможет работать в любом стиле.

13. Искусство цифровой пейзажной фотографии

Автор: Майкл Фрай

С помощью этой книги можно научиться создавать пейзажные снимки, от которых захватывает дух. Автор учит работать с композицией, освещением, цветом, подробно описывает все современные методы пейзажной фотосъемки и приводит больше 300 примеров фото с подробным анализом. Бонус – самая полная коллекция профессиональных секретов от современных фотографов.

14. 101 секрет цифровой фотографии

Автор: Майкл Фриман

Эта книга – находка для начинающего фотографа. В ней доступным языком предоставлены советы по экспозиции и композиции, даны определения основных терминов, рассказано, как правильно обращаться с техникой.

15. Цифровая фотография

Автор: Скотт Келби

Идеальная книга для тех, кто не любит длинные пространственные рассуждения. Автор дает конкретные и простые советы: какой объектив использовать, какое значение диафрагмы выбирать, как фокусировать изображение для каждого конкретного случая. Все это – без сложных терминов и свойственного многим авторам самолюбования. Прочитав такую книгу, вы сделаете очень большой шаг к профессионализму.

Учебное пособие начинающих фотографов

Этот сайт о фотографии не претендует на полное изложение основ фотосъёмки. Скорее, это небольшой учебник фотографии для начинающих, которые хотят доступным языком получить ответы на вопросы о том как правильно снимать.

Основы фотографии

Какая фотокамера лучше подойдёт «лично для меня» и что выбрать — вот ключевой вопрос многих новичков, на который я не очень люблю отвечать, потому и написал «Как выбрать фотокамеру», а потом ещё и «Учебник фотографии», читаемый сейчас. Сегодня компактом — благодаря маленькому размеру и доступности — пользуется огромное число людей: от грузчиков, до топ-менеджеров крупных компаний, а зеркалкой — благодаря большой цене, размеру и большим возможностям — тоже много пользуются:) Юмор заключается в том, что большинство и тех и других фотографов вообще незнакомы даже с азами фотодела. Шесть человек из десяти не читали инструкцию своего фотоаппарата, семь из десяти снимают луну со вспышкой, восемь удаляют брак не пытаясь понять почему не получилось, а девять считают что зеркальная фотокамера всегда автоматически делает прекрасные снимки. А зеркалка отличается от компакта только возможностями, потому проблема видится не всегда в камере (и даже не в цене), а в нежелании изучать ни камеру, ни основы фотографии.

Поэтому я создал этот учебник для увлечённых людей, которые желают делать хорошие снимки, осваивать фотодело и фотокамеру, но не знают с чего начать. Основы фотографии для начинающих — это знание фотоаппарата и умение сделать технически правильный снимок; фотолюбитель, кроме этого, должен владеть некоторым набором творческих приёмов, а профессионал — уметь снимать на заказ. Последнее мы рассматривать не будем, стать профессионалом легко: если друг попросил вас сфотографировать его и готов заплатить за труд, то сразу считайте себя профи:) Выше всех в этом табели о рангах стоит Художник, умеющий сделать не просто красивую фотографию, но наполнить её глубоким внутренним содержанием, или раскрыть духовный мир персонажа. Если кто-либо пообещает научить вас этому — не верьте, лучше начнём с азов:)

. Научиться фотографировать легко. Трудно научиться делать хорошие фотографии:)

Как правильно снимать

Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться правильно держать его в руках. Причём в обеих. Это основы фотографии! Типичная ошибка начинающего — фотокамера в одной руке, вытянутой вперёд.

Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться — там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших «компактных» камер с видоискателем:) Шевелёнка — главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.

Справа ещё один весьма неудачный образчик фотосъёмки. Чтобы понять подобную ошибку не нужно месяцами постигать основы фотографии, обложившись учебниками. А неудача будет сразу по двум причинам. Мало того, что съёмка ведётся на вытянутой руке, так ещё в добавок и крышка объектива не снята 🙂 Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите.

А результатом такой съёмки (если фокусировка позволит) будет непременно шедевр — Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича 🙂 А точнее, прямоугольник.
Не улыбайтесь, господа, птичка не вылетит!

Как всё же держать камеру? Как правильно снимать? На левом снимке ниже можно видеть самое устойчивое положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр — к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше — глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда — сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Многие начинающие пренебрегают штативом, без которого немыслим автопортрет в полный рост (можно вместе с друзьями!), или чёткие фотографии ночного города.

Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза, смазанная фотография некрасива. Всегда держите фотоаппарат двумя руками, даже если снимаете мобильником. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание. В кадре отсекайте всё лишнее, не нужное — только суть! Таковы самые первые основы фотографии для начинающих.

И ещё. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съёмки, а не фон за ним, не посторонние предметы, и не объектив вашего фотоаппарата! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы — с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Фотография для начинающих здесь обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще — «кадрируют ногами», подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съёмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете.
На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру:
— какой ракурс?? что снимаем.

Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии — выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько, что хватит на много томов. Наша задача пока скромнее — научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера — ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться и как правильно снимать им — в самом элементарном смысле. Такие основы сразу порождают следующий вопрос:

. А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Её очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В фотокамере разумеется:)

Тем из вас, кто всё же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с экспозицией. Экспозиция — это, грубо говоря, время, за которое нужное количество света попадёт на фотоматериал, а реализуется соотношением выдержки и диафрагмы, при заданной светочувствительности. Разумеется, для этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка и диафрагма. С основ и начнём.

Что такое выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал (плёнка, или матрица.) На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень. Плёнка, или матрица просто не успеют «зажариться» за такое короткое время. Был когда то старый добрый фотоаппарат «Смена 8м» . Вот как в нём была реализована выдержка:

На первом снимке видны маленькие изображения облачков. Справа налево: яркое солнце, день, облачно, пасмурно, вечер. А чтобы фотограф совсем не забыл какой картинке соответствует необходимое значение, с другой стороны объектива были те же градации, но в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. («В» не путать с 1/8, не было в том фотике 1/8. «В» — это ручная выдержка — сколько держишь кнопку, столько и открыт затвор). Красная риска расположена на втором облачке (пасмурно), что соответствовало 1/30 секунды. Располагать риску напротив нужного значения достигалось вращением кольца выдержек объектива. Не сложно? Хорошая техника была, простая и понятная как 3 рубля. Сейчас как залезешь читать описание цифровика с перечислением настроек, так дурно становится. «Настройка цифрового зума»! Да он вообще для съёмки не нужен.

По моему, тут всё достаточно понятно. Жаль, что диапазон выдержек был не очень большим 1/15 — 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого, всенародного фотоаппарата. А снимал он, не так уж и плохо. Современные цифровики (с ручными настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30 — 8 секунд, до 1/4000 (и даже до 1/8000!) сек., и разумеется «В». Круто? Ну так прогресс не стоит на месте (да и цена, кстати, тоже!). Однако, думаю, не нужно объяснять, что наличие большого диапазона никак не гарантирует качественных и (тем более) интересных снимков!

. Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения «больше», или «меньше» — это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем меньше время выдержки! Поэтому точнее и проще говорить «выдержка короче», или «длиннее».

. При съёмке движущихся объектов надо применять короткую выдержку — чем быстрее движение, тем короче выдержка.

Автор, конечно, привёл интересную картинку с облачками на старом советском объективе, но где наблюдать показания выдержки в современных камерах? В мыльницах, увы, нигде. В зеркальном фотоаппарате — всегда в индикации видоискателя, и лишь в современных моделях зеркалок ещё и по экранчику. В компакте всегда — по экранчику, и лишь в некоторых моделях — по видоискателю. Тоже самое и с диафрагмой, и с выбором точки фокусировки, и подтверждением фокуса, и некоторыми другими занимательными параметрами, состояние которых можно контролировать, включив режим съёмки.

А как пользоваться этим богатством, какие кнопки нажимать, какие колёсики крутить — смотрите инструкцию к фотокамере, поскольку модели разные, и реализовано в них всё по разному. Инструкция — самый лучший учебник фотографии, а отнюдь не мой сайт, как уже опрометчиво подумали некоторые фотолюбители:)

Но инструкция не панацея. По тексту Учебника будут встречаться ещё разные непонятные фото-словечки, которые будут объясняться прямо «по ходу матча». Но если что упустил — на сайте имеется довольно полный Фотословарь . Не забывайте вернуться оттуда назад 🙂 Основы фотографии (как и любого иного дела) подразумевают не только желание пощёлкать кнопками, но и умение последовательно получать знания — от простого к сложному. Запаситесь выдержкой, господа-товарищи, 🙂

вот примерные значения выдержек:

Бег, выдержка 1/250 сек.

1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив
1/8 — слабое освещение, нужен штатив
1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив
1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук.
1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива
1/128 — шагающий человек
1/250 — бег
1/500 — велосипедист
1/1000 и короче — автогонки.

подробнее в разделе «выдержка и скорость» на страничке экспозиция.

Эмоции спорта, выдержка 1/350 сек.

Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень быстро, медленно, и даже неподвижно — впечатанный в асфальт колёсами тяжёлого грузовика, гружённого бетонными плитами); многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем длиннее фокусное расстояние — тем короче требуется выдержка), от работы стабилизатора изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук — да, или отчасти), от уверенного хвата камеры. Тем не менее приведённые цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придёт с опытом. Или не придёт:)

А правило получения этого опыта такое:

. На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан.

Поэтому чтобы остановить мгновение, нужна короткая выдержка. Если вы навскидку понимаете расстояние, то быстрее усвоите мысль — чем ближе к вам движущийся объект, тем короче нужна выдержка. Вы никогда не обманете ситуацию, приблизив объект длиннофокусным объективом; считайте, что подошли ближе ногами. А коли ситуация не обманывается, извольте соблюдать дистанцию и выдержку 🙂

Съёмка с 20-30 метров широкоугольным объективом. Выдержка 1/500 сек.
Большие гонки!

Как правильно фотографировать движение на короткой выдержке мы уяснили: чем короче, тем лучше. Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых эффектов. Это тоже такое правило, к нему мы ещё вернёмся. Потому что основы фотографии подразумевают подобные нарушения.

Расскажу более подробно про стабилизатор изображения. Он лишь уменьшает колебания камеры, а не гасит их стопроцентно, поскольку сам создаёт мизерные колебания: принцип его работы это сдвиг матрицы или блока линз в объективе. Стабилизатор относительно эффективен на выдержках 1/4-1/500 и наиболее эффективен на 1/30-1/60 сек. За пределами длиннее 1/4 и короче 1//500 стабилизатор лучше всего отключить: не столько за бесполезностью, а за вред, который он может нанести вашему шедевру и, кстати, изрядно опустошать аккумулятор.

На длинных выдержках фотоаппарат лучше всего поставить на штатив, а стабилизатор выключить. Иначе его микроколебания усилятся резонансом от длинных ног штатива, а желая погасить их стабилизатор будет работать ещё более интенсивнее. Ну не дурак-ли?! 🙂 На выдержке 1/500 и короче дурака тоже лучше отключить, ибо короткая выдержка лично борется с колебаниями камеры гораздо эффективнее, а стабилизатор будет только мешать и, повторяю, расходовать аккумулятор.

Что такое диафрагма

Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG.

Наибольший размер диафрагмы фотографы называют светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или 1:2.8 или просто 2.8), как, например, видно на маркировке известного в своё время объектива «Индустар» (на цифру 55 пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном случае 55 мм.).

Чем больше число диафрагмы (имею ввиду знаменатель), тем слабее объектив. Т.е. объектив 1:3.5 уже менее светосилен, чем 1:2.8, или, скажем, 1.7. Собственно эти цифры указывают лишь для сравнения, поскольку светосила оптики (пропускание света) — понятие более широкое, куда входит качество изготовления линз, их обработка, просветление и т.д. В технологические дебри производства мы не полезем, а разберёмся с более простыми вещами.

Итак, диафрагма, как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:

Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием:

1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22

У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример:

3.5; 5.6; 8; 11; 16; 22

На самом деле в кит-объективе (недорогой объектив, идущий в поставке с фотоаппаратом) светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмём объектив 18 — 55 mm f/3.5-5.6 AF-S DX NIKKOR. Здесь 18 — 55 это фокусное расстояние, а 3.5 — 5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличении зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5 — 22 (как на широком угле), а 5.6 — 38, как, собственно, и есть в положении телефото. Что касается загадочно-непонятных аглицких буковок, то узнать их расшифровку можно на странице Маркировка объективов.

Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза (а по математике в √ 2-х, т.е. в 1.4142 раз 🙂

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещённость.

Фотография для начинающих подразумевает владение выдержкой и диафрагмой. Выдержкой не владеют только очень резкие и вспыльчивые люди, но фотограф обязан — в любом случае! Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё называют экспопарой. Правила таковы:

. Чем больше вы зажимаете диафрагму, тем длиннее должна быть выдержка (на столько же значений), и наоборот. Основы фотографии!

Это правило работает для того, чтобы получить одинаковую экспозицию (не изменить её для снимка при том же освещении). Получается, что в камере фактически имеются 2 «одинаковые» настройки, и обе делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так:

Как видите, фигура на переднем плане сфокусирована (в данном случае — для тех, кто незнаком с благородной игрой — это чёрный король), а нерезкость заднего плана можно регулировать диафрагмой. А что такое фокус, фокусировка? В любой энциклопедии будет сказано следующее (или примерно следующее):

Фокус (англ.: Focus) — точка, в которой собирается прошедший через одиночную линзу (или оптическую систему) параллельный пучок световых лучей после их преломления.

И что понял новичок из этого определения? Что оно объясняет ему и как помогает фотографу в фотосъёмке? Ничего и никак. Давайте сформулируем более понятно.

Фокус — это точка, в которой объектив создаёт чёткое изображение предмета.
Фокусировка — настройка объектива на такое расстояние до объекта, при котором видим его изображение наиболее отчётливо и резко.

Упомянутая «настройка», или наводка объектива производится либо автоматически — при полунажатии кнопки «пуск», либо вручную. У зеркалки наводка вручную достигается вращением фокусировочного кольца на объективе до тех пор, пока предмет съёмки не станет в окуляре видоискателя особенно чётким. Тогда имеем термин «объект в фокусе», «навелись на резкость», «сфокусировались» и т.д. А что происходит на заднем плане? Задний план — а таковой вы видели за королём на левом снимке — может быть «размыт», «нерезок», «не сфокусирован», «вне зоны фокусировки», «не попал в глубину резкости», не чёткий, «мутный», «замыленный» — на ваш вкус:) В компакте всё сводится, как правило, лишь к выбору в экранном меню некоторых фокусировочных точек (слева, справа, по центру и т.п.), а в мыльницах их вообще нет, один автофокус.

Но не будем забегать вперёд — мы ещё вернёмся и к фокусировке, и к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки — чем больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то лучей будет ровно столько же.

Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано — в темноте с рук не щёлкают!
. Если вы ещё не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете «как», «что», и «для чего».

. Всегда различайте фразы «увеличить диафрагму» и «увеличить значение диафрагмы». Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 её отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещё говорят «приоткрыли») диафрагму. А вот «прикрыть» — это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры.

Что такое экспозиция и экспопара

Мы уже знаем, экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света при заданной светочувствительности матрицы (регулируется настройками ISO.) Грамотная экспозиция — залог правильного отображения снимка. А саму выдержку и диафрагму в этой связке и называют экспопара. Многие начинающие спрашивают, «как узнать, какой диафрагме соответствует нужная выдержка». Ответить им «в зависимости от освещения и ваших целей» значит ничего не ответить (хотя, ответ самый верный!). Кто хочет узнать подробнее (и для усвоения основ фотографии), смотри сюда:

а ещё лучше — экспериментируй больше и сам всё поймёшь. Ну, а кто совсем ленивый, тот берёт камеру, нацеливает на объект съёмки (в автоматическом режиме), и смотрит на дисплейчике — какой диафрагме соответствует нужная выдержка:) Поверьте, обучает лучше любого учебника! При этом даже фотографировать не обязательно, на выставку можно отнести не снимки, а саму камеру!! 🙂

Самый полезный эксперимент

Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелёнкой, диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнём с простого, т.е. со света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более тёмным, а увеличивая значения — более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому — быстрее разберётесь! Поставьте опыт. Камеру — в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более тёмным. Например, вот так:

Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение смаза (шевелёнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии — эта ваша собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать.

А вот другой пример использования выдержки для достижения «творческих результатов». Беру в кавычки, потому как «творческие результаты» — понятие необъективное и у каждого своё.

Фото №1 снималось со штатива, а длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения. шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила «стопорнуть» (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:)

Как избежать шевелёнки мы ещё будем изучать. У меня довольно странный учебник фотографии, поскольку ещё раз предлагаю достичь эффекта смаза (причём во благо снимку), а уж потом — варианты борьбы с ним. Делаю для того, чтобы показать, как совместно работают выдержка и диафрагма. Эта сладкая парочка неплохо демонстрирует основы фотографии для начинающих. А разве для этой цели не подойдёт снимок №1, сделанный в метро? Давайте по порядку.

Слева мы видим фотографию с довольно красивым эффектом ниспадающего по скалам водопада. Такой эффект размытия струй достигается с помощью длинной выдержки и штатива. Здесь была использована выдержка 1/6 секунды. Получить такое значение при слабом освещении (как на снимке в метро) проблем не представляет, а вот что делать, если освещение более чем достаточно? Проблема заключается в том, что автомат фотокамеры будет стараться выдать выдержку покороче — чтобы избежать смаза, а нам нужно как раз обратное! Здесь следует переключить камеру в ручной режим и зажимать диафрагму (будет получаться меньше света!) — и за счёт этого спокойно удлиняем выдержку на столько же ступеней (заодно и свет уравняем). А ещё проще сразу поставить нужную выдержку и диафрагму:)

Читайте так же:  Налог на квартиру за границей

Делать это можно как в ручном режиме, так и в режим приоритета выдержки, или приоритета диафрагмы — как считаете удобным. Для водопада мне пришлось зажимать диафрагму до f/16!, чтобы получить длинную выдержку 1/6 сек. Но если мы умышленно используем смаз во имя художественных целей, то для чего нужен штатив? Он нужен для того, чтобы размытыми получались только потоки воды, а остальные детали пейзажа оставались чёткими.

Теперь понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справится с кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Умная техника старается предотвратить смаз и ставит коротенькую выдержку, которая для данного стиля съёмки совершенно не подойдёт! А вывод? А вывод прост:

снимает фотограф, а не фотоаппарат.

Это — тоже основы фотографии!
Прекрасно, но что делать, если у вас мыльница и нет ручных настроек? Можно купить зеркалку, а можно дождаться отвратительного освещения, отключить вспышку и снять на длинной выдержке движущиеся объекты со штатива! Как на той фотографии в метро: в подземке плохого света и дожидаться не требуется! Если снимки в таком стиле нужны не часто, то дорогóй фотоаппарат покупать совсем не обязательно 🙂
Однако следует понимать разницу — с мыльницей вы ждёте скверного освещения, а камерой с ручными настройками делаете его сами, зажимая диафрагму до той степени, которая даст вам нужную выдержку.

Следующие 2 заголовка про фокусное расстояние и шумы вы можете спокойно пропустить. Разумеется, если хорошо владеете этим материалом, иначе некоторые места моего Учебника будут не совсем ясны. Вообще, фокусное расстояние объектива относится к базовым понятиям; что такое ЭФР представлять тоже необходимо. Поэтому не поленитесь пройти по ссылкам и вернуться обратно. Не бойтесь, ссылка — это не удаление осужденного на принудительное поселение в определенной местности (например, в Сибири), а всего лишь переход на соответствующую страничку этого сайта. Вернуться обратно будет так же легко как бездумно щёлкнуть затвором фотоаппарата!

Что такое фокусное расстояние

Поскольку у меня про фокусное расстояние и ЭФР написана целая страничка, повторяться не буду, а кто не в курсе освоит здесь:
Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)
остальные читают далее. Кто читать ещё не умеет, или забыл после сдачи ЕГЭ — тот учит русскую азбуку. Никакой толерантности, сайт только для знающих русский язык! 🙂

Итак, меняя фокусное расстояние объектива можно приближать или отдалять объект фотосъёмки. Но не все знают, как можно с помощью этого достигать довольно интересные эффекты и без всякого Фотошопа. Для этого нужен зум-объектив, т.е. объектив с переменным фокусным расстоянием и возможностью его изменения вручную (как правило, это зум для зеркалок).

Для получения подобных фотографий мы просто меняем фокусное расстояние с помощью поворота рифлёного кольца на объективе, а делать это следует в тот момент, пока открыт затвор фотоаппарата — т.е. прямо во время фотосъёмки. Чтобы успеть покрутить нужна длительная выдержка, поэтому желательна съёмка со штатива. Я применял длительную выдержку (1 сек.) при съемке со вспышкой. Как быстро крутить кольцо и какая именно нужна выдержка вам никто не скажет, поскольку ситуации бывают разные и результат может получится тоже разный — как успешный так и не очень:-)

Цифровые шумы это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или автомат камеры) вынужден выставлять в следствии сложного освещения. Под сложным освещением понимается в первую очередь темнота:) Более подробно про шумы и светочувствительность (ISO) читайте в разделе
«Матрица. Размер матрицы»

Как избежать смаза

Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче:) Слева размазан весь снимок (съёмка с рук, выдержка 1/90 сек), справа только движущийся объект — девушка, всё остальное резко (съёмка со штатива, выдержка 1/4 сек).

Итак, начнём с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:) Любителям поднять шум насчёт толерантности советую поискать пришлое словечко «толерантность» в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого, как нет и слова «политкорректность»:) Равно как и слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец — а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) Мало того, даже известное слово африканец не отражает сути, это может быть белый человек, родившийся в Африке. А папуас и в Дании папуас:)

Так что же такое «толерантность»? Любой попугай с газетной полосы повторит, что это терпимость к иной культуре (религии, национальной традиции и т.п.), но не объяснит что именно нужно терпеть в чужой культуре и, главное, почему. Кроме того, плохо понятно, как культура может быть иной, другой — она или есть, или её, простите, нет:) В связи с этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы будете в шоке: толерантность — это полное или частичное отсутствие иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие. Многих не вылечит, но задуматься заставит. Посему не будем лечить больное общество и вернёмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать — лишить чёткости, определённости, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели «смазать по физиономии»:)

Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин:

С первым пунктом всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Но быть терпимым к смазанной птице на фотографии и относиться к этому толерантно никому не захочется:) Такие «традиции» явно ведут к ущербному восприятию снимка даже на примитивном уровне, и навязывать подобную «фотокультуру», разумеется, нельзя (равно как и нельзя терпеть некоторые обычаи аборигена-людоеда из славного племени Мумбо-Юмбо).
Что делать?
Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры — быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива, иначе несчастная птица упадёт; возможно, вам на голову). Такая техника фотосъёмки называется «съёмка с проводкой». Ниже мы видим вполне достойно летящую чайку на выдержке 1/1500 сек. И действительно, с чего-бы ей не летать на такой короткой выдержке:)

Заметим, что фон (деревья) даже на такой короткой выдержке оказались слегка размазаны. Эффект неплохо подчёркивает движение птицы, а получился он как раз за счёт съёмки с проводкой.

Со вторым случаем (дрожание рук) не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Ладно, так и быть — не забыл я, помню что вы хотели услышать. и от выпивки тоже. Увы, руки дрожат всегда:)
Что делать?
Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку!

Пункт три: плохая освещённость. Почему возникает плохая освещённость? Кто не знает, я прямо сейчас открою страшную тайну. А потому что Земля вращается вокруг своей оси, и день сменяется ночью 🙂 И сколько фанатики не сожгли народу на кострах инквизиции, всё таки она вертится! Верующие, прочтите 7 раз 10 заповедей Христовых прежде чем воспользоваться жутким законом о ваших правах, принятых неверующими политиканами. Папа Римский, покайся в ереси неразумных, замучивших в подвалах средневековья тысячи людей, а чтобы хруст костей и вопли не омрачали по ночам спящего разума, купи очки и читай поутру школьные учебники. Она действительно вертится (а солнце светится)!

Итак, причину плохой освещённости мы выяснили. Почему же при этом возникает смаз? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше — а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит ваш шедевр.
Что делать?
Коренным образом эту напасть лечит только штатив. А нашествие голодных аборигенов из далёкого Мумбо-Юмбо излечит только здоровая миграционная политика и крепкая государственная граница!:) Непонятно как оздоровить руководителей страны демагогов, вещающих «нам не хватает рабочих рук» — и это при наличии безработицы… Кроме того, дешёвые руки полуграмотных таджиков аукнутся снижением зарплат и окажутся куда дороже уезжающих из страны учёных. В итоге покупаем штативы и фотокамеры, спроектированные где угодно, только не в России.

Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный: чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определённого фокусного расстояния.
Что делать?
Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула определения выдержки — значения её знаменателя должно быть больше фокусного расстояния объектива. Для неполнокадровых зеркалок и компактов сначала высчитываем ЭФР, затем «примеряем» к нему выдержки.

Например, при фокусном расстоянии 30 мм в ЭФР, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещё короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Разумеется, если объект съёмки движется, то следует укоротить ещё больше.

Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаётся, и некоторые личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всё же работает вполне исправно. Следует помнить, что полнокадровый фотоаппарат (камера 35 мм формата) имеет фокусное расстояние и ЭФР равным друг другу, поэтому определять выдержку для борьбы с шевелёнкой здесь ещё легче.

Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?

. Во-первых, меньше пейте перед съёмкой, во-вторых, правильно держите камеру, в-третьих, включите всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает — используйте вспышку, если вспышка не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО. Ничего не помогает? Купите штатив!

Но вот напасть — когда вы в ручном режиме (другие режимы фотосъёмки рассмотрим ниже) ставите выдержку короче, тогда и света попадёт меньше! И снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы). Чтобы этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы. Например, есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д. Например, мы укоротили выдержку, сместив её на 2 позиции — с 1/15 до 1/60. Отверстие диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В итоге фотография получит точно такое же количество света, но возможный смаз на короткой выдержке будет менее заметен глазу, нежели на длинной. И мы получим качественный (или, хотя бы, не размазанный) снимок. Ну, если, конечно, светосила объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение диафрагмы f/2, или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно, а значит недоступна ещё более короткая выдержка). Вот в таких случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы, чем смазанный снимок!

Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть:)

Зелёный режим (полностью автоматический) Тут всё ясно. «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное» — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру «Кодак» ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки. Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:) P — полуавтомат То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка). Иногда «Р» называют «программный», но, на мой взгляд, «полуавтомат» точнее. S — приоритет выдержки Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму! A — приоритет диафрагмы Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку! M — полностью ручной Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и. делаете за него всё остальное:)

Колёсико выбора режимов.
Выбран режим просмотра фотоснимков, чуть выше — зелёный режим.

По часовой стрелке: зелёный режим, PSAM [рассмотрен в тексте выше], SCENE (сцена, или пользовательский режим [рассмотрим ниже]), видеосъёмка, SETUP (настройки), качество ⁄ размер фотографии, ISO (светочувствительность), WB (баланс белого), просмотр снимков.

Разумеется, в разных фотоаппаратах колёсико может различаться (в недорогих камерах просто отсутствует), но зёлёный режим и просмотр снимков есть у всех, даже если колёсика нет:).

Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который «всё делает сам», то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Ну не ведомо автофокусному, едет велосипедист, или стоúт, отсюда и возникает ошибочная выдержка, зато функция определения улыбок в кадре научит вас улыбаться хохотать при неудачах! 🙂

Для того, чтобы «подсказать» камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как «приоритет выдержки» и «приоритет диафрагмы», которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме «приоритет выдержки» вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму. и даже «приоритет выдержки и диафрагмы» — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда. Остаётся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…

На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима:
1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и
2) ручной (для всего остального).
Ну, разве что для новичков ещё оставил бы автомат. Всё остальное от лукавого:)

Не буду говорить подробно о так называемых пользовательских режимах, таких как «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима «портрет», или «ночной пейзаж» (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее…

Глубина резкости

Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов. Вот пример размытого, или расфокусированного фона, не попавшего в малую глубину резкости, или, как ещё говорят, небольшую ГРИП (острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом? нет, Глубина Резко Изображаемого Пространства):

На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Обе фотографии сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.

Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а. мобильным телефоном!

Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом — даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!

Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Следует помнить, что лучше всего «моет» фон длиннофокусная оптика. Но даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Вот типичные картинки с расфокусированным фоном:

Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркального фотоаппарата. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)
Например, вот так:

Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре эти строки:)

От чего зависит глубина резко изображаемого пространства.

При одинаковом размере матриц (и прочих равных условиях) глубина резкости зависит от следующих принципов:

◆ если больше диафрагменное число (f8 больше f2, т. е. отверстие диафрагмы меньше), то ГРИП больше;
◆ если больше расстояние до объекта съёмки, то ГРИП больше;
◆ если больше фокусное расстояние объектива, то ГРИП меньше;

. ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съёмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причём не важно — вы ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом.

. Если расстояние до объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину резкости возможно только диафрагмой.

Следует понимать, что ГРИП очень зависит от размера матрицы, но поскольку предполагается что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой (а не палит словно ковбой сразу с 2-х разнокалиберных стволов!), то рассуждения о связи размеров сенсора и глубиной резкости мы опустим:) Скажем одно: на большой матрице легче получить меньшую ГРИП.
Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съёмки (т.е. попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всё будет резким, и объект и фон. А теперь всё тоже самое, но более доступным языком:

. Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра (ещё лучше использовать длиннофокусный объектив), при этом максимально откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не слишком мутным:)

В сети можно найти немало споров на тему «зависит ли ГРИП от фокусного расстояния». Одни считают что зависит, другие, разумеется, так не считают 🙂 Вообще, демократия и свобода слова штука весьма странная: даже обычный лист бумаги некоторые обязательно назовут чёрным, если большинство считает, что он белый. А почему? А потому что свобода и можно всё, что захочу! 🙂 Кстати говоря, степень идиотизма общества оценивается неумением определить границу ГРИП дозволенного, а проистекает сей конфуз от недопонимания, что безграничные свободы так же плохи, как если бы их полностью зажали (словно диафрагму)! К слову сказать, основы фотографии (а не демократии) зиждутся на природе света, конструкции объектива и здравом смысле фотографа 🙂

Поскольку мне часто задавали вопросы «почему на другом сайте сказано про ГРИП не так, а наоборот», то автор этих строк устал отвечать — «вы вольны выбирать любой ресурс» — и написáл на мнение небольшую статью:

Кому не интересно, можете смело её пропустить. Фотография для начинающих не предусматривает вовлечение последних в теоретические диспуты. Равно как и всех остальных. Автор лишь выразил своё мнение о «проблеме» — уступая пожеланиям фотосообщества. Надеюсь, основы фотографии не пострадают от этого 🙂

Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во-первых, размытие фона не всегда уместно. А во-вторых, большая глубина резкости требуется никак не реже, а в макросъёмке просто необходима. Чаще всего резкость «по всему полю» требуется при съёмке пейзажей, поэтому следует на этой теме остановиться более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:)

Как правильно снимать пейзаж

Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, «от пупа до бесконечности», как часто бывает у компактных фотокамер — на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие в начале панорамы при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже совсем не нужно. Точнее, не всегда нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием «правильная фотосъёмка».

Вот так выглядят типичные пейзажи:)

Как, например, на следующих снимках.
Пейзаж №1: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 24 мм. Пейзаж №2: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 36 мм.

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол — в кадр «влезет больше простора». Типичный пример такого плана — фотография №1, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — «скадрировать ногами», фотографируя №2 — просто утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить крупнее, ибо он важная «деталь» пейзажа. 🙂

Учебник фотографии не претендует на более подробное изложение основ фотосъёмки пейзажей, поэтому для последних была выделена отдельная фотостраничка. Вообще, я считаю пейзаж тем, с чего проще всего начать новичку. На этой страничке рассматривается не только разбор типовых ошибок, но и фотосъёмка пейзажа стандартным объективом. Всё это есть в основном меню сайта, но проще кликнуть здесь:

Поскольку матрица — сердце, а процессор — мозг, то объектив — это душа фотокамеры. А фотограф лишь нажимает кнопку:) Если вы всерьёз так думаете, то с покупкой зеркальной фотокамеры лучше повременить, а заодно и учебник этот удалить из закладок:) Пейзаж (как и всё остальное!) можно просто глазами смотреть «по ходу матча» и не заморачиваться фотокамерами, объективами, фотосайтами и прочей фотоерундой:) А когда научитесь разглядывать окружающий мир с разных ракурсов, отыскивая в уме самый выигрышный, то легко поймёте — нужна вам фотокамера, или не очень! Собственно, такой подход касается не только пейзажа и не только фотографии.

Как правильно снимать портрет

Для съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Если хотите чтобы человек красовался на красивом фоне и фон этот было видно, то телевик брать вовсе не нужно:) В этом случае снимать можно стандартным объективом, или просто уменьшить фокусное расстояние (если у вас зум), а ещё можно зажать, по возможности, диафрагму. Основы фотографии предполагают что снимает всё же фотограф, а не его фотокамера! — не устану это повторять:)

Рассмотренный нами ранее объектив Pentax 16-45/f4 больше подходит для съёмки пейзажей (не потому что Pentax, а потому, что он более широкоуголен, нежели нормален!), но портреты им тоже можно снимать. Я умышленно привожу примеры, снятые именно этим объективом, поскольку он напоминает стандартный объектив, идущий в поставке с камерой (его обычно называют — «кит») — именно таким поначалу пользуются новички. Не стоит думать, что вам предлагают — «сначала научись играть на гитаре без струн, а уж потом купишь себе настоящий фэндер. » — просто мне часто задавали вопросы «можно ли снимать китом хорошие портреты», «что может кит в макро» и подобные, поэтому я посчитал нужным использовать объектив, более приближённый к китовому. А почему не, собственно, кит? Да потому что у меня его просто нет:)

Поскольку светосила объектива 16-45/4 относительно невысока (f4), то для съёмки портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в максимальное телеположение — на фокусное расстояние 45 мм, что для портрета уже вполне сгодится — меньше будет геометрических искажений. Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета это будет явный дефект. При фотосъёмке фокусировка должна производиться по глазам (или ближнему к вам глазу), поскольку глаза — самая выразительная часть портрета, недаром их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже уши будут «замылены» вместе с носом, но глаза — обязательно в зоне резкости. Это техническая часть.

А вот творческая часть несколько сложнее. Поэтому я выделил несколько известных правил построения композиции, которые даже мастера позволяют себе нарушать нечасто. Начинающему следует более соблюдать эти правила, нежели отрицать, обратное не доказывает мастерства. Построение композиции мы отнесём не только к портрету, но и к любому главному объекту съёмки.

► Чужая рука в кадре рядом с лицом главного героя мигом превращает хорошую фотографию в отстой.
► Ничего лишнего! В кадре следует оставлять только значимые объекты. Это основы фотографии, а не только фотосъёмка портрета.
► Детей лучше снимать с высоты их роста, или даже ещё ниже!
► Людей не стоит резать как попало, даже если вы хирург. Плохо оттяпать кадром ступни ног, а при съёмке в профиль отрезать лицо (оставляя затылок). Это ужасно! Так же не следует резать фигуру человека пополам линией горизонта (или забором).
► Лицо портретируемого должно быть выделено (глубиной резкости, освещением, размером и выгодным расположением в кадре, игрой светотени, чем угодно, но выделено). Это, собственно, относится к любому объекту съёмки.
► Фон не должен быть пёстрым и отвлекать зрителя непонятными предметами. Выкиньте всё ненужное из фона, замыльте его, уничтожьте, смастерите сами — только оставьте всё внимание портрету.
► Главный объект не всегда следует располагать ровно посредине кадра.

► Начинающему пригодится «правило третéй&#187, нередко используемое в фотографии (деление кадра на три равных части); зелёным отмечены смысловые точки, «притягивающие взгляд». Поверим геометрию гармонией! Но. без излишнего фанатизма.)

► Кроме того, портрет должен по возможности выражать сущность человека и его наиболее выразительные черты, раскрывающие характер. Если этого не получается, то можно сказать, что портрет не удался, а можно и по другому — зато вышла нормальная фотка на память! Давайте посмотрим типичный портрет обычного русского мачо:)

Русский мачо.
диафрагма открыта до f4, фокусное расстояние (ЭФР) 67 мм.

Чтобы получит такой замыленный фон нужно не просто максимально открыть диафрагму, но и снимать с очень близкого расстояния, так, чтобы лицо занимало бóльшую часть кадра. И фон здесь, конечно, был сделан не резким не для того, чтобы показать не резкость фона (это глупо!), а как раз наоборот, чтобы подчеркнуть главный объект съёмки:)

А объект сей, надобно отметить, весьма суровый на вид. Какой типаж! Этакий настоящий русский мачо, герой и любимец женщин, ужас врагов:) Однако, термин мачо не имеет ничего общего с тем «сексуально — героическим» образом, созданным глупыми латиноамериканскими сериалами, не менее тупыми американскими боевиками, и усердно муссируемый нашим (не менее отстойным) отечественным телевидением. Женщины, не обольщайтесь! На самом деле мачо — это грубый и жестокий самец, который берёт женщин силой (читай насилует), а любые вопросы решает кулаками и сапогами, в общем, эдакий пьяный деревенский мужлан из которого тяжёлый труд (или безделье?), увы, не сделали человека. Я прошу прощения, к этому русскому парню такой типаж совершенно не применим, да и выглядит он совсем не так, просто фотографией, как таковой, можно выразить многое — если захотеть:) Т.е. выразительно подчеркнуть и выделить некоторые неуловимые черты лица. Вы догадываетесь теперь, что значит правильно снимать портрет?

Теперь немного о фотосъёмке детей. Говорят, дети — это цветы жизни. Некоторые утверждают, что цветы жизни — это хиппи:) Всё это в корне неверно, ибо цветы надо ещё вырастить, а панков умудриться воспитать. И даже если дети растут не на нашем огороде, фотографировать их надо уметь. Догадались, какая фраза сейчас последует? Да, да, — как правильно снимать детей 🙂

На обоих снимках диафрагма открыта до f4, ЭФР 67 мм.

Детей фотографировать очень легко — они непосредственны, естественны, их улыбки не вымучены. Детей фотографировать очень сложно — они всё время крутятся как волчки, неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно выскальзывают из кадра. Представляете — они даже не хотят позировать! А если это происходит в плохоосвещённом помещении (а это почти всегда происходит!), то после нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас! Делайте что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку, ловите их настроение, но только не заставляйте ребёнка по нескольку минут серьёзно глядеть прямо в объектив, обещая что «сейчас вылетит птичка». Если честно, то не вылетит, я пробовал 17 раз подряд — бесполезно 🙂 Лучше сделайте снимок, когда ребёнок увлечён своими делами, переполнен эмоциями, а не обращает внимания ни на вас, ни на фотосъёмку.

Читайте так же:  Оформить осаго заранее

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съёмки со вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света. Всё это верно, а ещё лучше иметь собственную фотостудию с фотомоделями. Напомню, сайт для новичков. Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается контрового света. И, главное, ищите интересные ракурсы съёмки. Но если освещение позволяет, то вспышку следует отключить, поскольку она действительно убивает естественный свет и даёт плоское изображение.

Встроенная в фотоаппарат вспышка, разумеется, слаба, но пользоваться ей нужно уметь.

Когда вы видите на трибунах огромного стадиона множество мигающих вспышек, не следует считать, что в стране произошло массовое духовное развитие населения, а вместо продавцов и разносчиков рекламного мусора появилось много фотографов 🙂

Следует знать о том, что встроенная в фотоаппарат вспышка обычно не бьёт далее 3-5 метров. Потому и удивляет неподдельно: что с расстояния трибун люди собираются подсветить? Чтобы не разочароваться в человечестве, и обрести душевное равновесие, всегда склоняйтесь к мысли о простой забывчивости «фотографов» отключить автоматическое срабатывание вспышки. Не поддавайтесь склерозу — это приводит к преждевременному разряду аккумуляторов 🙂

Как применять вспышку? Можно на автомате, но в продвинутых камерах имеется возможность регулировать мощность импульса (- +). Чтобы не пересветить лицо уменьшайте мощность на близких дистанциях и, наоборот, увеличивайте, если объект расположен в нескольких метрах. Пользоваться этой возможностью особенно полезно при съёмке против встречного света. Увы, в мыльницах вспышка не регулируется, её можно использовать только в автоматическом режиме, либо отключать.

Снимок №3 делался в слабоосвещённом помещении и тут вспышку включать просто необходимо — дети постоянно пребывают в движении, отсюда слишком высока вероятность смаза. Диафрагму, конечно, открыл до f4 чтобы получить минимальную ГРИП, всё остальное доверил автоматике, а снимал на ИСО — 100. Собственно, я всегда и снимаю на минимальном ИСО, и лишь иногда на более высоком:)

На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО, диафрагмы и
разные режимы работы вспышки.

Особенно примечателен в плане использования вспышки снимок №4. Фотографировать пришлось поздно вечером, без штатива, да ещё на диафрагме, зажатой аж до 8-ми — а всё из за моей причуды захватить в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причём хотелось получить этот фон не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой диафрагме и таком удалении заднего плана. Прямолинейно использовать вспышку для этой цели бессмысленно — лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден — вспышка не достанет до него.

Поэтому съёмка велась в режиме медленной синхронизации по задней шторке. Это такой режим вспышки: фотоаппарат долго экспонирует фон на длинной выдержке, и только в самом конце быстро подсвечивает вспышкой ближний план (в данном случае — лицо). Но в итоге выдержка оказалась 8 сек! Пришлось задрать ИСО до 400 и получить выдержку значительно короче — «всего» 2 сек. Смаз всё равно был неизбежен. Что делать? Проще всего было не чудить, открыть полностью диафрагму, поставить вспышку на автомат, и сделать нормальный снимок на ИСО — 100 и выдержкой 1/60 с. Подумаешь, фона не видно, мы же не фон, а ночной портрет снимаем. Кстати, обратите внимание, фокусировка там была не по глазу, а по усам:), — по центру кадра — типичная ошибка начинающих, взявших впервые зеркалку в руки. К правильной фокусировке мы ещё потом вернёмся.

Но я был упрям. и непременно хотел ночной портрет только с ночными огнями, но 2 сек. выдержки были препятствием, а повышать ИСО ещё больше не хотелось. Я посоветовал модели опереться локтём на камень, тем самым жёстко зафиксировав подбородок, и не шевелиться, а фотокамера была не менее жёстко фиксирована в руках, опёртых локтями на другой камень — получилось нечто вроде штатива. В общем, девушке удалось сделать всё правильно: держаться 2 секунды не моргая, улыбаться, и выглядеть при этом достаточно естественно. Само время выдержки ушло на экспонирование фона (и, отчасти, переднего плана), а вспышка в конце выдержки чётко зафиксировала нашу модель перед самым закрытием затвора.
Вышел ли хороший портрет судить не берусь, но девушка была точно хороша. Во всяком случае, мне удалось сделать именно то, что было задумано, а не то что могло бы выйти:) И не стоит выискивать двусмысленностей в моих словах — даже если написано «как правильно снимать девушек!»:)

— Ха! Так фотографировать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную камеру с набором топовых объективов, я вам ещё и не такого нащёлкаю! — воскликнет иной новичок и. будет прав. Но прав будет не потому что нащелкает, а потому что, возможно, не видел плохих фотографий сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым объективом. А вот и пример, полюбуйтесь:

Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо проэкспонирован, сфокусирован, шевелёнка отсутствует, баланс белого не завален, шумов тоже нет. Всё хорошо, да? Ступни ног отрезаны, из головы торчит водосточная труба, а фон. слов не хватит в русском языке выразить нелепость фона и убогость сюжета. Да это вообще за пределами добра и зла:) Никакая самая дорогая фотокамера не спасёт от подобных ошибок — так нельзя видеть мир — девочка в каменном корыте с водосточной трубой в голове — так нельзя снимать! Мне невыносимо больно и мучительно стыдно за этот снимок (и, разумеется, за все прожитые годы):) Хотя. после вечернего просмотра нашего телевидения такая фотография может показаться шедевром.
А вот №6 — вполне нормальный ростовой портрет. Не Картье-Брессон, конечно, но хотя бы пристойный любительский снимок на память. Такой и подарить не стыдно, только даты не хватает. Ну, это, конечно, моё мнение:)

Фотография слева смотрится уже более приятно, чем просто снимок на память. Если вы ещё не зачерствели душой в нашем совершенно безумном мире, и если ещё не помутились рассудком в обществе, которое называют то светским, то православным, то криминальным, то обществом потребления — и даже демократическим — тогда есть шанс, что эта незатейливая фотография бабушки с внучкой не оставит вас равнодушными. Лица их сияют, от снимка веет теплом и умиротворением. Для этого не обязательно использовать камеру с функцией распознавания лиц и улыбок 🙂 Если фотограф не в состоянии распознавать лица, то ему надо бросать пить, а если и это не поможет — бросать фотографию! В общем, снять такое не сложно. Особенно тогда, когда портретируемые абсолютно не обращают внимания на фотографа и не подозревают что их снимают. Если их усадить перед камерой и заставить смотреть в объектив, то вся непосредственность исчезла бы в мгновения ока, хорошо, если ещё останутся натянутые улыбки. И знаете, к этой фотографии мне совсем не хочется указывать какая была установлена выдержка и диафрагма, и сильно ли заметны шумы. И тем более нет желания обсуждать тип матрицы производителя, или раскрученность бренда:)

А фотография справа сделана уже компактной фотокамерой. Это даже не портрет, и не постановка, а чисто репортажный снимок, сделанный небольшим компактом с поворотным экраном. Смотришь вниз на повёрнутый горизонтально экранчик, а снимаешь вперёд и чуть вверх из — под стола! Вот только предательская вспышка выдаёт, но не мог же я, в самом деле, отключить пыху в плохоосвещённом помещении! Самое главное — снимок то уже сделан! Думаете, снова русский мачо? нет, но типаж получился тоже весьма колоритный 🙂

Как снимать портреты широкоугольным зумом мы уже посмотрели. И было бы нечестно не привести пример, сделанный классическим объективом из линейки Pentax: это светосильный 50/1.4. Безусловно, подобные модели найдутся и у других производителей (как дорогие f1.4, так и более доступные f1.7); и вообще фиксы продолжают успешно существовать из за лучшего соотношения цена/качество и лучшего соотношения цена/светосила. Выражается это в следующем:

. При одинаковой диафрагме оптические искажения фикс-объектива — меньше, а при одинаковом качестве и светосиле зум будет на порядок дороже. И даже во сне зум не сможет соперничать с фиксами по светосиле, большей чем f2/8.

Исключение составляют лишь объективы некоторых топовых компактов, а исключение, как известно, лишь подтверждает правило — такие фотоаппараты очень дорогие. И даже в них почти не встречается фикс-объективы: компактные камеры позиционируются для начинающих, а производитель не желает объяснять новичку зачем нужен фикс, когда есть светосильный зум. Я попробую: у зум-объектива больше искажений, зато его легче и дешевле сделать для маленькой матрицы, чем для большой 🙂

Появление светосильных зумов (а 2.8 это очень дорогой зум, нередко дороже самой фотокамеры!) не поставило в зеркалках крест на полтиннике и других объективах с постоянным фокусным расстоянием. Кстати говоря, подобный «полтинник» на фотокамере с кроп-фактором 1.5 уверенно превращается в минителевик с ЭФР=75 мм. В общем, это достаточно неплохой портретник. На открытых диафрагмах, которые сей объектив может позволить, фотографии с мягким фокусом смотрятся очень неплохо.

Но вот парадокс. Если портреты советуют снимать на открытой диафрагме, то для светосильного портретника можно посоветовать совсем наоборот: зажать диафрагму на пару делений!

Во-первых, при её закрытии сводятся к минимуму некоторые оптические искажения, характерные при открытых отверстиях. Во-вторых, при полностью открытой дырке f1.4 глубина резкости становится столь мала, что бóльшая часть морды лица будет вообще не в фокусе, особенно, если снимать портрет крупным планом.

Например, морду слева как раз и фотографировали при диафрагме 1.4 с фокусировкой по правому глазу (хм, кошка считает что он у неё левый!). И вот второй глаз уже оказался не в фокусе. В принципе это нормально (даже при крупном плане), но если позволяет выдержка — диафрагму здесь можно слегка прикрыть. Кстати, со своей стороны, мне глубоко чуждо мнение какого-то животного о расположении глаз. эдак у кошки ещё чего и собственное вúдение мира появится 🙂

У каждого фотолюбителя найдётся добрая сотня фотографий домашних любимцев (и, возможно, не одна), поэтому не рассчитываю никого удивить: подумаешь, кошка. Но посмотрите всё же, какой ноль внимания на венец природы — человека 🙂 Да, да. На того, кто её фотографирует. Фотомодель даже голову не повернула!

Этой бестии глубоко наплевать на чьё-то понимание мира — у неё своё и, причём, вполне самодостаточное. да нет, меня это не задевает! Подумаешь, фотомодель с хвостом.

Возвращаясь к объективу, скажу, что светосильной оптикой удобно снимать без вспышки даже в слабоосвещённом помещении. Здесь освещённость позволяла зажать диафрагму до f2.

— Как же так!? – вопрошает фотолюбитель, — выбираешь объектив из-за его светосилы, а потом уменьшаешь эту самую светосилу, прикрыв диафрагму! Бред какой-то…

А это не вопрос, это очень просто объясняется. На самом деле вы покупаете объектив совсем не из-за мощной светосилы, как думают многие, а для того, чтобы ваши фотографии выглядели так, как их задумали! А возможностей для этого тем больше, чем больше светосила объектива.

На фотографии слева диафрагма была слегка зажата до f1.7 при ISO 400. Этот старый «плёночный» объектив на открытых диафрагмах (даже зажатая до f1.7 диафрагма тоже весьма отрыта) делает рисунок мягким, что бывает выигрышно для портретов. Здесь нужно отметить, что стремление сделать любую фотографию резкой «как только возможно», «до пупырышек на коже», и даже «до боли в глазах» — свойственно многим любителям. Фотография с «мягким портретом» им кажется и мыльной, и мутной, и достойной всяких других фотографических (и не очень) слов. Кстати, напрасно. Что хорошо для пейзажа (да и то не всегда!), то для портрета просто смерть. Сравните эту фотографию с теми резкими лицами которые сняты вышеприведённым Pentax 16-45/f4. Если вам больше нравятся такие резкие портреты, то, может быть, зеркалка была куплена рановато, и следует некоторое время поснимать мыльницей?

Всем хорош фикс-объектив, однако не следует считать, что у него нет недостатков. Недостатки есть у всех:)

. Главный недостаток объектива с постоянным фокусным расстоянием — это полное отсутствие зума! Да, да, вы правильно всё поняли — ножками придётся бегать вперёд-назад, ножками, чтобы взять в рамку кадра то, что хотите получить на снимке:)

Какой ужас! И это вместо того, чтобы стоя на месте с комфортом покручивать рифлёное кольцо зума на объективе зеркалки, или нажимать кнопку зуммирования на компакте:) На самом деле главный недостаток фикса заключается не в этом, и даже не в отсутствии возможности подойти близко к объекту съёмки, или, наоборот, отдалиться. Эта проблема «легко» решается набором тяжёлых объективов с разным фокусным расстоянием и лёгкой сумкой к ним 🙂 Или даже модным фоторюкзаком:) Но что делать, когда требуется немедленно скадрировать быстротекущий момент? Вот тут зум вне всякой конкуренции.

Скорее всего я ещё продолжу темы «как снимать пейзажи и портреты», возможно выделю портрет в отдельную страничку как, например, «пейзаж» и «макросъёмка». Прекрасно понимаю, что темы полностью (и даже на треть!) не раскрыты, но по крайней мере вы увидели, что и как можно снять недорогими объективами без применения специального студийного освещения. Во всех примерах использовалась (или не использовалась!) только встроенная в камеру вспышка.

Что такое экспозамер

Далеко не у каждой цифровой фотокамеры имеются ручные настройки выдержки и диафрагмы, но автоматические, поверьте, есть у всех:) Чтобы определить освещённость предмета в кадре, в камере существует система замера экспозиции, которая сначала оценивает степень этой освещенности, а затем сама устанавливает нужную выдержку и диафрагму. Правильный экспозамер нужен для получения изображения, которое отображает объект съемки таким, каким мы его видим на самом деле. Это автоматически делает встроенная в фотоаппарат система замера — экспонометр, который обычно неплохо справляется с этой задачей.

Один фотограф сказал мне, что сейчас снимать стало неинтересно, фотокамера в большинстве случаях сама прекрасно справляется со всеми настройками даже на полном автомате, а человеку приходиться лишь тупо жать на курок. Дескать, уходит дух творчества который был на плёнке, и т.д. и т.п. Но что мешает фотографу переключиться в ручной режим и снимать так, как он сам захочет? Поскольку мой сайт задуман для начинающих, а не для гуру, то сразу хочу дать совет — пробуйте снимать с ручными настройками! А если не получается, то снимая на автомате, не ленитесь сравнивать ваши мысленные выдержки и диафрагмы с теми, что показывает экспозамер камеры. Это полезно! Это и дух творческого эксперимента развивает, и обучает здорово. Кстати, и автомат штука далеко не бесполезная, ибо иногда надо сделать снимок очень быстро — бывает так, что нет времени возиться с настройками — птичка может улететь!

Моему знакомому фотографу тоскующему о плёнке я посоветовал выкинуть цифровик и купить механическую плёночную камеру, чтобы навсегда забыть «творческий кризис цифры». Он почему то посмотрел на меня весьма недоверчиво. оно и понятно: кризис не в цифре и не в плёнке, а только в собственных мозгах! И относится это далеко не только к фотографии, но поскольку философия, или политика (как, например, у г-на Медвепутькина, в которой нет места отечественной фототехнике, равно как и другим российским товарам) — не тема данной статьи, то вернёмся к экспозамеру и вкратце расскажем о его видах.

Экспозамер необходим для правильного определения экспопары — выдержки и диафрагмы, а также для их контроля по видоискателю или экрану.

. Контролировать выдержку необходимо для избежания смаза, а диафрагму — для понимания оценки глубины резкости. Это — основы фотографии!

В продвинутых фотокамерах существуют 3 основных вида настройки автоматического замера экспозиции: матричный, центрально — взвешенный и точечный. Начнём с самого маленького:)

1. Точечный замер. Позволяет производить замер экспозиции только по небольшому участку в кадре, грубо говоря в крупной точке, или в маленьком кружке:) Это порядка 3% площади матрицы. Обычно это центр кадра, но некоторые камеры позволяют задать эту точку в других местах. Точечный замер используется при больших перепадах динамического диапазона яркостей; обычно тогда требуется выбирать меньшее из зол: несущественные детали уйдут в пересвет/недосвет, зато корректный замер будет сделан по сюжетно важной части снимаемого объекта.
2. Центрально — взвешенный замер. Как следует из названия, замер производится в центре — по «пятну» в центральной части кадра (примерно 12%), а «периферии» уделяет значительно меньше внимания, но уделяет:) От точечного отличается (кроме вышеперечисленного) лишь размером замеряемой площади — она гораздо больше. Центрально — взвешенный замер используется чаще, например, им удобнее снимать портреты.
3. Матричный замер. В этом случае замер производится по всей площади матрицы, поделенной на множество зон; далее сравниваются результаты замера с базой данных по комбинациям выдержек и диафрагм, затем подбирается наилучший результат. Матричный экспозамер подходит для большинства сюжетов, именно он стоит в настройках по умолчанию — даже в мыльницах, где вообще нет возможности выбора настроек.

В простых ситуациях — там где нет большого перепада яркости — все три вида могут выдавать примерно одинаковый результат, зато в сложных оценки могут здорово отличаться. Поэтому, кроме матричного замера, существует точечный и центральный. Кроме того, экспозамер может производиться с помощью специализированных внешних гадже. тьфу, устройств, таких как экспонометр или флешметр:)

Что надо знать о фокусе

Если вы снимаете мыльницей, то о фокусе вам не надо знать ничего! Кто не согласен, читаем далее:) Действительно, автомат сам прекрасно сфокусирует мыльницу на бесконечности — будет резко всё: как говорят, от пупа — до самого горизонта. Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо — потому, что всё будет в фокусе, плохо потому что вы не сможете выделить главный объект съёмки, размыв при этом несущественные детали заднего плана. Как мы знаем, последнее особенно легко даётся зеркальному фотоаппарату. Но не стоит слепо верить тем, кто утверждает, что зеркалкой на автомате просто фотографировать даже домохозяйкам. Вот пара снимков зеркальной фотокамерой, которой я дал поснимать неопытному человеку. Понимая, что он держит камеру в первый раз, я установил автоматический режим. Щёлкнув пару раз, человек посмотрел снимки и сказал: «зачем нужен такой большой фотоаппарат, маленькая мыльница даже чётче снимает».
Давайте увеличим и посмотрим что ему не понравилось:

Мы не будем придираться к неудачной компоновке кадра этих снимков и, тем более, к их художественной ценности. Будем считать что это обычное фото на память, да и речь здесь идёт не о творческих достижениях, а совсем о другом — о техническом качестве. Суть коротко: неверная глубина резкости. На фотографии №1 трава на ближнем плане абсолютно не в тему и только мешает восприятию снимка. Когда фотографируют людей достаточно крупным планом, всё же предполагается что люди — главный объект съёмки, а значит, они должны быть хорошо сфокусированы. Но этого как раз и нет, фокусировка на заднем плане! Именно поэтому даже нетребовательный новичок заметил, что «мыльница чётче снимает». Неужели зеркалка действительно хуже? Давайте разберёмся.

По умолчанию автофокус работает по центру кадра, поэтому на снимке №1 имеет место промах фокусировки. Но на самом деле это не вина фотоаппарата, а промах снайпера фотографа, который навёл фотокамеру по центру — мимо обоих человеков. Так даже пьяные милиционеры, переодетые ныне в полицейскую форму, не стреляют:) Кстати, для ветеранов Великой Отечественной слово полицейский и полицай равносильно слову предатель.

Что имеем на фотографии? Задний план — вода и противоположный берег изображены резко, а игроки на среднем плане — не в фокусе, ещё больше не в фокусе трава, которая находится на ближнем плане. На фотографии №2 камера сфокусировалась, наоборот, по траве, а всё остальное — не в фокусе. Сходство у снимков одно — главные действующие лица в фокус так и не попали! Эти реальные (а не постановочные) фотографии как нельзя лучше показывают, что автомат камеры не понимает куда ему следует прицелиться! Особенно, если фотограф не думает о фокусировке, а просто жмёт кнопки:) В этом случае зеркальный фотоаппарат действительно уступает мыльнице, которая даёт резкий кадр от ближнего плана до горизонта (и даже дальше!).
Возвращаясь к теме выбора фотоаппарата отмечу следующее:

► Если вы не желаете изучать фотографию, возиться с настройками, думать, читать инструкции и нудные сайты — покупайте самый дешёвый компакт с одной кнопкой и без ручного управления.

Кстати, люди не желающие ничего изучать приветствуются и востребованы государством в невероятно больших количествах. Купил зеркалку, а она не подошла — ерунда, куплю компакт. Чёрная мыльница не соответствует вашему имиджу — покупаем розовую, а потом зелёную. Надоела мебель и старый фотоаппарат — выброси всё и купи заново! Это правильно. Экономя свои средства, ты являешься плохим гражданином, поскольку не способствуешь построению общества с развитым оскалом мурла капитализма.

Купил автомобиль — не понравились пробки, дорогой бензин и отсутствие парковок — купил мотоцикл, угнали — купил другой, а когда оказалось, что его тяжело таскать на 2-й этаж, купил велосипед 🙂 Ничего страшного, мы же строим общество потребления и потребителей, не правда ли? 🙂 Знаете как приятно потреблять не задумываясь о причинах происходящего!:) Нет, ну хотя бы немножечко. ну перед собой сознайтесь. Ну и ладно, читаем далее. 🙂

Но всё же — что делать, если главные объекты расположены по краям? Если у вас более-менее серьёзный аппарат, и есть ручные настройки, то можно задавать местоположение фокуса — автомат ведь не знает, что именно вы хотите снимать и что конкретно должно быть в фокусе: объект справа, по середине, или слева. Типичная ошибка в этом случае — наводка камеры по центру. Например, так, как на снимке №1.

Подобное мы уже видели. На снимке №1 камера сфокусировалась по центру (т.е. на заднем плане), а чашка и баночка из-под кофе расположены слева и справа от центра, потому то они и оказались вне зоны резкости, т.е. не в фокусе. Зато на снимке №2 фокусировка сделана по чашке и мы получили то, что хотели. Объекты съёмки выделены, а несущественный в данном случае задний план — размыт.

Как это сделать? Если нет возможности задать местоположение фокуса, то можно воспользоваться функцией «лок — фокус», которая имеется во многих фотокамерах. В первом случае мы навели камеру по центру и нажав кнопку спуска, сразу сделали снимок, что и было ошибкой. Во втором случае мы навели камеру на чашку и нажали кнопку спуска, но не до конца, а лишь наполовину. Фотоаппарат при этом сфокусировался (как несложно догадаться именно на чашке). Затем, не отпуская кнопки (важно при этом и не нажать её до конца!), мы навели камеру по центру — так, чтобы в кадр поместилась не только чашка, но и баночка из под кофе и лишь теперь дожали кнопку до упора. Фотокамера всё это время помнила дистанцию фокуса до чашки. Снимок готов. Снимки с «правильным» фокусом будут выглядеть более объёмно и выразительно в художественном плане.

Кстати, главный объект съёмки — в данном случае чашка — давно уже разбился, но снимок её продолжает исправно служить новичкам постигать основы фотографии. Килограммы кофе я теперь поглощаю, увы, другой чашкой, которая ещё не заслужила роль фотомодели:)

Но как правильно снять зеркальной фотокамерой ближний и дальний план одновременно в фокусе? Правильно, зажимаем диафрагму!

Чем ближе к нам передний план, тем меньше унываем, но если резко всё хотим, то больше зажимаем:)

В продвинутых камерах есть и другие настройки, например, выделение зоны фокусировки специальной рамкой, или фокусировка на объекте с помощью вращения кольца на объективе (ручной фокус). Однако, подобные настройки имеются не у всех, а в основном в зеркальных камерах, и в некоторых особо продвинутых цифрокомпактах.

В фотографии есть такой чисто технический момент, как точность автофокусировки. Или, если угодно, промах автофокуса:) Промахивается он, сердечный, даже в дорогих фотокамерах, поскольку неведомы ему цели и желания человеческие — а именно — на чём фокусироваться. Особенно на таких сюжетах как, например, слева (снимок лучше увеличить). Тоненькие прутики являются иногда серьёзным препятствием для тупого автомата, даже если фотограф старается точно брать их в перекрестие прицела. Но фокусировка происходит то на заднем плане, то на прутиках, фотокамера жужжит, объектив ездит взад — вперёд, пытаясь навестись на неведомую для него цель. В более цивилизованных вариантах ничего жужжать не будет, фокус просто промахнётся на фон, да кому от этого легче. Зато легче сразу отключить автоматическую фокусировку, поскольку гораздо быстрее и точнее наведётесь вручную, вращая «дедовским способом» кольцо на объективе и контролируя глубину резкости на глазок в видоискателе.

Кстати, в компактных фотоаппаратах такой проблемы почти «нет», ибо слишком большая у компакта глубина резкости. И на дистанции 1 — 2 метра у него будет резким всё вокруг, а промах (если таковой и был) будет не заметен глазу. Понятно, что это не столько достоинство, сколь недостаток: в данном сюжете прутики играют ведущую роль, важно выделить их — иначе они совсем сольются с пёстрым фоном. И вообще, основы фотографии гласят о том, что выделять главный объект съёмки не только вполне естественно и не безобразно, но вполне даже необходимо.

Остановимся подробнее на такой проблеме как скорость автофокусировки. Автофокус в некоторых типах репортажной съёмки однозначно покажет, что компакт может, а что не очень. На страничках этого сайта уже упоминалось про скорость автофокусировки, но без примеров, а это не есть хорошо, поэтому вот парочка. Итак, что «не очень» может компакт:

И что тут такого невозможного? При короткой выдержке это вообще не проблема. Однако, дело заключается в быстротечности момента (снимок №1). Уже в следующий миг взлетевший катер плюхнется в воду и в кадре он может быть уже перевернувшийся (снимок №2), либо может вообще «вылететь» из кадра. Потому что цифрокомпакт за такое время просто не успеет сфокусироваться. Т.е при короткой выдержке кадр выйдет, может даже качественный, но… это будет совсем другой кадр! Зеркалкой такое снять несложно, особенно если обладать некоторыми навыками. Делается это при съёмке «с проводкой» (камеру перемещают синхронно движению, постоянно удерживая объект в видоискателе), а кнопка нажимается в нужный момент (в нашем случае — во время взлёта скутера). И вот тут зеркалка покажет скорость съёмки, а компакт нет. У компакта медленный автофокус, задержка спуска, и прочие, неприятно медленные вещи.

Тормознутость компактов делает их малопригодными для подобного репортажа. Кроме того, мыльницей очень тяжело снимать с проводкой по экранчику, а не через видоискатель, которого у неё просто нет. Что поделать, такова особенность конструктива. Можно, конечно, выставить серийную съёмку, если фотокамера это позволяет (а если нет?), и тут возможно повезёт (или не повезёт. ). Можно заранее выставить вручную все настройки (если они, конечно, есть) и заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съёмки (если точно знаете где будет эта точка). Этим мы достигаем того, что компакт меньше думает, но увы, сами приготовления занимают время — кадр можно упустить! И потому все эти трюки не дают никакой гарантии нужного результата. Я, правда, ранее упоминал, что выхваченная из кармана рубашки мыльница, может иногда опередить большую зеркалку в репортажной съёмке. Противоречия тут нет, просто эта фраза касается новичков, а не репортёров, которые всегда держат фотокамеру наготове — особенно если чувствуют, что момент настал…

А какой тогда репортажный снимок можно сделать компактом? А хотя бы вот такой:

Баланс белого (ББ) — так иногда называют цветовую температуру окружающего освещения. Например, говорят: «снимок желтит», «завал цвета в синий», «слишком холодный цвет», и т.д., о чём можно прочесть у меня в фото-словаре. Но легче и проще показать фотографии, чтобы понять разницу. На втором снимке баланс белого улучшен — на мой взгляд, разумеется. В данном случае взгляд опирался на естественную передачу цвета, т.е. ту, которая была в момент фотосъёмки.

Холодный и тёплый баланс белого.

Баланс белого можно задать как в фотоаппарате до съёмки, так и править после в графическом редакторе. Можно, но не обязательно! Нехитрая житейская истина гласит о том, что на ошибках учатся. Более мудрая философия утверждает более здравую мысль: следует учиться на чужих ошибках, чтобы потом не исправлять свои. Абсолютно верно во всех смыслах, не только в фотографии!

Но я вам говорю: ошибки нужно предвидеть, чтобы вообще не допускать их 🙂

Действительно, лучше задать баланс белого до съёмки, чем потом править его в редакторах, как правило, с некоторой потерей качества. Съёмка в RAW-файл (сырой формат), конечно, облегчает правку ББ, но и это не всегда панацея.

Увы, у любого метода есть свои достоинства и недостатки, RAW не исключение. И если предварительная настройка ББ снижает оперативность фотосессии, то «сырой формат» снижает оперативность предпечатной подготовки и ёмкость карты памяти в придачу:)

Поэтому вы сами должны предвидеть собственные предпочтения о цвете в фотографии!

Кроме того, RAW очень ограничен (и даже вовсе бесполезен) в случае получения деталей из начисто выбитых светов, а более лёгкое вытягивание теней ведёт к повышению шума. Это, конечно, не значит, что сырой формат не следует использовать. Но он отлично поможет только при максимально возможной качественной съёмки, к коей я и советую стремиться. Лучше сразу устанавливать правильную экспозицию и баланс белого — даже при съёмке в RAW.

Читайте так же:

  • Системные требования аваста Системные требования Avast! поддерживает следующие операционные системы: - Windows XP Service Pack 2 Минимальные требования к компьютеру: - Процессор Pentium 3 - 128 Мб оперативной памяти - 200 Мб свободного дискового пространства Внимание! Программное обеспечение avast! Free Antivirus […]
  • Adobe постоянная лицензия Adobe Acrobat Professional DC При заказе от 1 500 000 руб. доступно оформление лизинга. Adobe Acrobat Professional DC Программное обеспечение Adobe Acrobat Professional DC – это полностью обновленная настольная версия лучшего в мире решения для работы с файлами PDF. В состав продукта […]
  • Печать на кружке требования Требования к макету С программой Illustrator НЕ РАБОТАЕМ. Макеты из Онлайн Фоторедакторов НЕ ПРИНИМАЕМ. Готовый макет Вы можете предоставить в формате: TIFF, jpg, CorelDRW (каждый макет - это отдельный файл (страница с изображением), переведённый в кривые ), Photoshop (послойно - с […]
  • Лицензия photoshop для mac Adobe Photoshop на Mac. Перейти на лицензию, разблокировать доступы, убрать патчи? Есть подписка на PS и LR, на новом компьютере долго тянулся официальный установщик из Creative Cloud — поставил хак с торрента и пропатчил. Теперь нужно очистить все следы хака и по-человечески его уже […]
  • Как красиво оформить контакты Красиво оформляем страницу ВКонтакте Ваша страничка ВКонтакте — это не просто развлечение для вас. Это еще и способ заявить о себе. Через эту социальную сеть можно не только общаться с друзьями и находить новых. Здесь можно стать популярным среди молодежи. И оформление страницы имеет […]